Делаем уличный туалет на даче: варианты и пример поэтапного строительства

Делаем уличный туалет на даче: варианты и пример поэтапного строительства

Всем известно крылатое выражение, гласящее, что знакомство с театром начинается с вешалки. Не ошибемся, если скажем о даче, что она начинается с туалета. По его внешнему виду и устройству можно судить о владельце. У «рукастого» хозяина эта постройка красива и опрятна. В ней нет сквозняков и неприятного запаха.

Новичкам дачного быта будет полезно узнать о том, как своими руками можно соорудить недорогой и комфортный уличный туалет.

В этой статье мы расскажем о самых распространенных видах клозетных конструкций, их устройстве и рассмотрим возможность совмещения с другими дачными постройками.

Содержание статьи:

Конструкции уличных туалетов

По способу утилизации нечистот эти сооружения делят на три типа:

• Пудр-клозеты;
• Туалеты с выгребной ямой (септиком);
• Ватерклозеты.

Первый вид уличного туалета прост в обустройстве и эксплуатации. Его основная часть – сидение (стульчак), под которым установлена извлекаемая емкость. После каждого посещения в нее совком насыпают торфяную смесь, которая поглощает жидкость и неприятные запахи.

Существенный недостаток данной конструкции – небольшая емкость ведра. Для тех, кто редко посещает дачу, пудр-клозет оптимален. Если же вы планируете проводить на своем участке выходные дни или ваша семья насчитывает более трех человек, то придется часто опорожнять контейнер.

Усовершенствованный вариант пудр-клозета – торфяной биотуалет, предлагаемый сегодня на рынке. Он состоит из пластикового корпуса, внутри которого размещается одна или две емкости. Сверху устанавливается бачок с торфяной смесью и дозатором.

Для устранения неприятного запаха конструкция снабжается вытяжной трубой, выводимой на крышу кабинки. Опорожнять контейнеры в таком туалете приходится не чаще одного раза в неделю. Это достигается благодаря разделению жидкой и твердой фракции отходов.

Жидкость при пользовании биотуалетом поступает в воронку, размещенную в передней части корпуса и отводится по трубке в грунт или пластиковую емкость, расположенную на улице. Плотные фракции нечистот накапливаются во внутреннем контейнере.

Несмотря на преимущества торфяного туалета перед классическим пудр-клозетом (преобразование отходов в удобрение, хорошая вентиляция и увеличенный срок пользования) многие дачники выбирают вариант с выгребной ямой (септиком). Ее устройство обходится дешевле покупки «продвинутого» биотуалета, а периодичность очистки составляет 1-2 раза в год.

При этом следует помнить о двух серьезных проблемах, которые выгреб может преподнести своим владельцам при неправильном строительстве:

• Заражение почвы болезнетворными бактериями;
• Неприятный запах.

Недостаточно просто выкопать большую яму в земле и поставить над ней клозетную будку. Емкость с нечистотами должна быть надежно изолирована от грунта. Лучше всего для этой цели подходит бетонный резервуар, обработанный гидроизолирующей пропиткой.

Второе условие – внесение в выгребную яму специальных бактерий. Они быстро разлагают нечистоты, обеззараживают их и устраняют запах. Сухие концентраты бактерий для септиков и выгребных ям сегодня можно купить в любом хозяйственном супермаркете.

Конструкцию люфт-клозета (воздушного туалета) нельзя назвать слишком сложной. Его основная часть – бетонированная яма с отверстием. На ней устанавливается будка. Для исключения неприятного запаха на ее задней стенке размещается вытяжная труба. Ее нижний конец находится в яме, а верхний возвышается над крышей. Из-за перепада высоты образуется тяга. Воздух из кабинки всасывается в яму и по трубе выбрасывается в атмосферу.

Еще один популярный вариант туалета для дачи – ватерклозет. Его основная часть — всем хорошо знакомый унитаз со сливным бачком. В нем находится водяной замок, исключающий возможность выхода запаха из ямы в кабинку. К сожалению, без отопления пользоваться такой системой невозможно, поскольку в зимнее время вода в унитазе и бачке замерзает. Поэтому данная конструкция рассчитана на теплый сезон.

С наступлением теплых дней емкость на крыше будки наполняют водой. Отводной канал подключают к септику через тройник, снабженный вертикальной вентиляционной трубой.

Варианты туалетных уличных кабинок

Построить кабинку для туалета можно из разных материалов. Чаще всего основой конструкции становится деревянный каркас, обшитый плитой OSB, шпунтованной доской, фанерой или сайдингом.

Отойдя от использования каркаса и обшивки, домик можно сложить из минибруса, создав тем самым живописную имитацию сруба.

Любителям натуральной древесины также можно посоветовать использовать для обшивки блокхаус. Он дешевле массивного бревна и легко монтируется на каркас. Не менее привлекательно смотрятся стены туалета, облицованные деревянной вагонкой «елочкой».

Многих владельцев дач не устраивает простоватый вид туалета «скворечника». Стремясь к оригинальности, они возводят на участках роскошные хоромы из бревен для «уединенных размышлений».

Кирпич и блоки как материалы для сооружения отхожих мест до сих пор весьма популярны. Как ни крути, а капитальное строение простоит не один десяток лет. Ни сырость, ни ветер, ни солнце ему не повредят.

Если под рукой не оказалось облицовочного кирпича, то стены можно построить из остатков красного и силикатного. Качественная штукатурка скроет неровности кладки.

Для облицовки кабинки из металлопрофиля можно использовать полупрозрачный поликарбонат. Этот материал выглядит очень эстетично и не боится влаги.

Листовой профнастил – практичный и долговечный материал для кабинки туалета. Ставить его можно как на деревянный, так и на стальной каркас. Единственное условие – внутренняя облицовка стен утеплителем. Без этого дополнения летом здесь будет жаркая «духовка», а зимой – морозильник.

К разряду необычных материалов, используемых для сооружения отхожих мест можно отнести соломенные блоки. Кабинка, построенная из них, тепла и уютна. Тот, кто хочет поразить воображение соседей и гостей, не едет на стройбазу за материалами. Собрав энное количество пустых бутылок, он возводит из них нужник «всем на удивление».

Кроме прямоугольных и закругленных конструкций весьма популярны «шалаши» разных размеров.

В таком решении есть два рациональных зерна:

• Скаты крутой крыши заменяют стены;
• Необычный вид постройки украшает ландшафт.

Очень часто туалет становится частью хозблока. Такое решение позволяет разместить в одной постройке несколько помещений. В результате достигается экономия при строительстве (общие стены) и повышается комфорт пользования (теплый нужник всегда под рукой).

Как построить простой туалет для дачи самостоятельно?

Определившись с системой утилизации отходов (пудр-клозет, выгребная яма, септик) можно приступать к строительству.

Минимальные внутренние габариты кабинки – ширина 1 метр, глубина 1,4 метра и высота 2,0 метра.

Основанием конструкции, пошаговое возведение которой мы рассмотрим, выбрана деревянная рама из антисептированного бурса. Ее можно поставить на фундамент из блоков или на неглубокую бетонную «ленту». Сверху к раме крепится толстый лист фанеры или плита OSB с вырезанным в ней прямоугольным отверстием.

Собрав основание, по уровню выставляют вертикальные стойки каркаса и обвязочные бруски.

Сделав каркас, его обшивают фанерой, используя электролобзик и шуруповерт.

Следующий шаг – монтаж стропил крыши. Их делают из сухого бруса сечением 5х10 см, врезая его в верхний пояс обвязки стен. В верхней части бруски соединяют с горизонтальной коньковой доской.

Завершив данный этап, стропила обшивают фанерой. Это лучшее основание для битумной черепицы, которая ляжет на крышу.

Закончив с крышей, приступают к сборке каркаса «подиума». В нем будет установлена накопительная емкость «пудр-клозета» и сделано отверстие для сиденья с крышкой.

Дверь туалета собирают из шпунтованной доски, скрепленной поперечными планками для большей жесткости.

Выполнив обвязку дверного проема брусом, на него с помощью петель крепят дверное полотно. Финишная операция – окрашивание клозетной будки снаружи и изнутри.

В заключение скажем, что мы рассмотрели вариант постройки летнего уличного туалета. Для зимнего сезона стены изнутри нужно утеплить пенопластом (минплитой) и обшить любым листовым материалом (фанерой, OSB, доской, пластиком).

Если вы решили провести в кабинку свет, то попутно сможете с минимальными затратами увеличить комфорт пользования. Установите электрический тепловентилятор. Всего за несколько минут он прогреет воздух до плюсовой температуры.

Как самостоятельно сделать деревянный туалет для дачи

После приобретения дачного участка часто случается, что сначала строится туалет, только потом домик, различные беседки и навесы. На первый взгляд может показаться, что это сооружение является очень простым. Но это не совсем так.

Что требуется учесть

Во первых, важно правильно выбрать место (чтобы не нарушить санитарные нормы и интересы соседей). Во вторых — определиться с конструкцией «домика» и внутреннего наполнения.

Выбирая место, следует учитывать, что:

• от выгребной ямы до ближайшего колодца (собственного или чужого) должно быть, как минимум, 25 метров;
• от границы с соседским участком до туалета нужно оставить расстояние в один метр;
• если участок расположен на склоне, сооружение следует поставить в самом низком месте;
• если имеется выгребная яма, необходимо обеспечить подъезд машины ассенизаторов.

Виды конструкций

Дачный туалет может быть:

• в виде деревянного «домика» с выгребной ямой;
• люфт-клозета;
• пудр-клозета.

Туалетный домик

Самый распространенный и простой первый вариант. Но его невозможно осуществить, если не удается найти на участке место, на 25 м удаленное от источника питьевой воды и с залеганием грунтовых вод более, чем на 3,5 метра.

Сначала необходимо выкопать котлован 1×1 м с глубиной 2−3 метра и выложить его стены кирпичом, досками или бетонными кольцами. Все стены необходимо законопатить и заштукатурить. Дно может быть со слоем щебня (или гравия), кирпичной кладкой или бетонной стяжкой.

Влага из такой ямы частично испаряется, частично все-таки попадает в грунт. Плотные отходы необходимо периодически удалять (вызывать машину ассенизаторов или сделать это вручную). Если участок достаточно большой, то можно через 2−3 года яму просто засыпать, а сооружение перенести в другое место. Через 6−8 лет содержимое полностью превращается в чернозем.

Чтобы такой туалет не распространял неприятный запах, на стульчаке должна быть плотно прилегающая крышка. Кроме того, нужно обустроить вентиляцию. Можно использовать любую пластиковую трубу с диаметром 10 см. Ее следует провести в яму через отверстие, проделанное в половом покрытии или подиуме. Второй конец трубы должен располагаться над крышей домика

Люфт-клозет

Люфт-клозет похож на туалет с выгребной ямой, но яма стопроцентно герметичная и располагается за пределами строения, что позволяет устроить его в доме. Очистить яму можно только при помощи ассенизаторской машины. Люфт-клозет подойдет только для такой местности, где можно оборудовать подъезд для машины. Лучше всего определить место для такой конструкции на стадии планирования дома.

В этом случае процесс устройства тоже начинается с рытья ямы. Ее дно должно иметь уклон в сторону расположения люка. Стены заливаются бетоном, предварительно соорудив слой гидроизоляции. Над ямой нужно оборудовать люк с двумя крышками — металлической и деревянной. Между крышками монтируется теплоизоляционный слой. В такой уборной вместо подиума можно установить унитаз.

Пудр-клозет

При устройстве пудр-клозета нет необходимости в яме. Ее функции выполняет емкость под стульчаком, которая периодически опорожняется. После каждого посещения отходы «припудриваются» (можно использовать грунт, торф, опилки, солому или сено, уложенные рядом со стульчаком). Желательна вентиляция (труба, отходящая от емкости под стульчаком). Основное преимущество пудр-клозета — независимость расположения колодцев и уровня залегания грунтовых вод.

Как вариант пудр-клозета можно использовать биотуалет, который установлен в жилом доме или в отдельном домике.

Как сделать деревянный туалет своими руками

Независимо от выбранного варианта внутреннего устройства, понадобиться «домик». Сегодня его можно и купить, и заказать, и построить самостоятельно. Готовые «домики» легкие, обладают различными размерами и привлекательным внешним видом.

1. Любое строительство начинается с создания чертежа и разметки. Размеры деталей туалета определяются, исходя из габаритов проживающих в доме людей (стандартные 1,5x1x2,2 м) и внутреннего обустройства (необходимости установить дополнительные емкости (например, для торфа) на пол или умывальника с емкостью для сбора грязной воды). Для деревянного строения фундамент не нужен. Достаточно выложить по периметру кирпич или закопать 4 опоры-столбы. Это могут быть бревна или брусья.
2. Создавая разметку, важно точно определить углы. Именно в этих местах нужно выкопать ямы на глубину 0,5−1 м (в зависимости от структуры грунта). Деревянные столбы можно вставить в металлические трубы, а можно просто обработать грунтовочной смесью и закопать, обернув концы рубероидом. Если деревянные бревна или брусья вставляются в трубу, то свободные пространства необходимо залить цементным раствором.
3. Далее нужно сделать обвязку на уровне стульчака и крыши, в процессе проверяя вертикальность столбов и горизонтальность продольных опор при помощи уровня. Для усиления конструкции желательно поставить так же вертикальные укосы на боковых стенах. Часть общего каркаса являются так же две вертикальные опоры с горизонтальной перемычкой для дверного проема и дополнительный каркас подиума-сидения, прикрепленный к основному каркасу. Если это пудр-клозет, то потребуется дверка и на задней стенке (для удаления нечистот). Следует иметь в виду, что продольные брусья крыши должны располагаться с наклоном в сторону задней стенки и быть больше корпуса, чтобы атмосферные воды не попадали в туалет.
4. Когда каркас готов, делается обшивка из досок толщиной 15−25 мм. Для этого могут понадобиться дополнительные перекладины на каркасе. Доски располагаются вертикально и плотно подгоняются друг к другу. Обшивая боковые стенки, необходимо верхнюю часть досок обрезать под углом, позволяющим установить крышу с наклоном. Крышу можно покрыть тем же материалом, что и остальные строения на участке, или сделать из досок, подложив под них рубероид или другой гидроизолирующий материал.
5. Сидение тоже нужно обшить досками и покрасить. В верхней части делается отверстие, которое закрывается откидной или стационарной крышкой. Если это пудр-клозет, то одна емкость (20−30 литров) ставится под стульчак, другая (для торфа, сена, опилок) — рядом. При желании можно подвесить на стену умывальник и подложить под него ведро для воды.
6. Конечный этап — сбивание из досок одной (или двух дверей) и навешивание на петли. Для навешивания входной двери можно использовать две или три петли, для задней дверки достаточно двух петель. Механизмы закрывания-открывания могут быть сделаны в виде крючков, защелок, шпингалетов, деревянных задвижек. Над входной дверью (под самой крышей) чаще всего делают застекленное окошко.

Отзывы

У меня есть знакомые, у которых на даче биотуалет с торфом, который поставлен в традиционное деревянное строение, построенное отдельно от дома. Они им не очень довольны. Они используют специальные бактерии, но не верят, что они безвредны. Бачком для торфа они тоже не пользуются. Он стоит в ящике на полу, засыпается при помощи совочка. Жидкую составляющую они сначала выливали в канистру и долго искали способ от него избавиться. Приходилось даже вести в городскую квартиру, чтобы вылить в унитаз. Сейчас знакомый в самом отдаленном уголке участка соорудил мини септик.

Елена Мутовина, г. Москва

У нас на даче самый простой туалет — с выгребной ямой. Но яма полностью герметичная, в грунт ничего не попадает. Чтобы продлить периоды между очистками, мы используем препараты, препятствующие возникновению неприятного запаха и позволяющие пользоваться туалетом без откачки гораздо дольше. Для очистки всегда вызываем машину ассенизаторов.

Григорий, г. Пенза

У нас уже несколько лет на даче туалет, который, наверное, можно назвать пудр-клозетом. Пользуемся мы им только летом и только по выходным. Муж сделал его сам. Торфа у нас нет, пользуемся высушенной травой, которую периодически скашиваем на участке. Хотя считается, что содержимое бачка можно выбрасывать в компост, мы этого не делаем. После первой попытки убедились, что это портит весь отдых — запах 3−4 дня просто невыносимый. Кроме того, я еще с детства помню, что родители никогда не выливали содержимое туалета туда, от куда оно могло попасть на огород. Они утверждали, что от этого могут завестись глисты.

Ирина Мельникова, г. Москва

У нас уже 4 года биотуалет, но он у нас не в доме, а на улице. Запаха в нем не стало после того, как я сделал отвод для жидкости и вентиляцию. Радует, что за зиму пластик не трескается. Но поставить это чудо в жилом доме мы все-таки не решились и, наверное, так и не решимся. Что касается отходов, то их мы в компост не выбрасываем. Я вырываю небольшую ямку в соседнем овраге и все закапываю. Не знаю, куда бы все это «добро» можно было бы девать, если бы не было этого оврага, который ни одному из соседей не нужен.

Строим дачный туалет своими руками

Освоение загородного участка обычно начинается с возведения дома или коттеджа, но в этой статье мы расскажем, как построить дачный туалет своими руками.

Виды дачных туалетов

Начнем с того, что рассмотрим какие виды туалетов наиболее часто строят на дачах. Существует несколько типов сельских туалетов, различие которых заключается в способе утилизации и переработке нечистот.

Выгребные. В эту группу входят традиционные люфт-клозеты, расположенные внутри дома. Сброс фекалий осуществляется через фановую систему. Сюда же входят надворные туалеты, устанавливаемые непосредственно над выгребной ямой. Накопительные. От предыдущих отличаются тем, что нечистоты сбрасываются не в яму, а в небольшую емкость (обыкновенное ведро или резервуар объемом до 260 л).

Перерабатывающие. К этому типу относятся клозеты, оборудованные накопителями вместимостью до 1000 литров, в которых нечистоты подвергаются частичной или полной переработке. Очистка дачных туалетов такой конструкции проводится без привлечения специальной техники.

Туалеты, в которых смыв производится с помощью воды или сжатого воздуха, называются водными.

Выбор места для будущего туалета

Далее рассмотрим, как построить дачный туалет и с чего начинать его возведение. Прежде всего, необходимо составить чертеж дачного туалета. Ведь любое строительство всегда начинается с четкого планирования. И отхожее место не является исключением. Потом приступить к выбору места, поскольку оптимальная схема дачного туалета предусматривает строгое соблюдение санитарно-гигиенических норм, согласно которым данный объект можно устанавливать не ближе 25 метров от источника воды.

Также строительство дачного туалета проводится с учетом направления преобладающих в данной местности ветров и желательно в каком-нибудь укромном месте. Запрещается его возводить ближе одного метра от границы участка. Идеальным местом для строительства считается небольшая низина. Чтобы в будущем чистка дачных туалетов не стала проблемой, рекомендуется их устанавливать вблизи подъездных путей.

Этапы строительства дачного туалета

Устройство дачного туалета начинается обычно с рытья котлована под сточную яму. Размеры ее могут быть произвольными, но не рекомендуется делать ее шире 1 м и глубиной выше 2 м. Для укрепления стен ямы используют литые бетонные кольца, бутовый камень или полнотелый кирпич. В некоторых случаях для этого применяют бревна, а также доски. Но как сделать дачный туалет, чтобы сточные воды не попадали в водоносный слой почвы? Для этого необходимо стены выгребной ямы поштукатурить или хорошенько законопатить.

Если строится дачный туалет из дерева, то чаще всего выбирается прямоугольная форма домика, который возводят на столбчатом фундаменте из кирпича. Не следует забывать, что между столбами и деревянным каркасом необходимо укладывать слой гидроизоляционного материала. Постройка дачного туалета начинается с сооружения каркаса, для которого потребуются деревянные балки. Перед сборкой их необходимо обработать специальным грунтовым составом и покрасить, что позволит продлить срок их службы.

Следует заметить, что размеры дачного туалета существенно влияют на удобство его использования, поэтому постарайтесь учесть все нюансы и пожелания ваших близких. На готовую раму устанавливаются четыре вертикальные стойки. Для их крепления используют болты и пластины из металла. Далее фиксируют дверные стойки и балки для крыши. Главное не забыть, что она должна быть с уклоном. Над самой ямой собирают раму из бруса, на которой в дальнейшем устанавливается сиденье.

В качестве кровли можно использовать рубероид, поверх которого настилается шифер. Однако, если вы не хотите заниматься трудоемким строительством, можно на участке установить дачный туалет пластиковый, который оборудуется умывальником, подогревом и некоторыми другими полезными мелочами. Но это уже тема для другой статьи.

Туалеты для дачи: разновидности конструкций и этапы монтажа

Построить туалет на даче вполне можно даже в одиночку. Ведь вопрос «как построить туалет на даче своими руками» встает почти перед каждым мужчиной. На самом деле это довольно легко и быстро. Стоит только знать главные аспекты строительства.

Пошаговая инструкция строительства

Перед тем, как сделать туалет на даче своими руками не помешает рассмотреть фото туалета для дачи без запахов в нашей статье. Это поможет определиться с желаемым результатом. Чертеж туалета для расчетных работ будет незаменим.

А для того, чтобы ничего не упустить во время подготовок к стройке нужно:

• выбрать вид туалета;

• найти ему место на садовом участке;

• определиться с размерами туалета;

• подобрать материалы для работ;

• приступить к стройке.

Ниже рассмотрим, как построить дачный туалет пошагово.

Копаем котлован под яму

Для дачного туалета вручную роют яму глубиной до 3-х м. Обычно квадратную или прямоугольную. Желательно, чтобы размеры дачного туалета были до 1,5 м. Слишком большую яму будет потом сложно накрыть.

Выгребную яму можно сделать герметичную либо фильтровальным дном. Стоит учесть, что второй вариант не соответствует санитарным нормам. Но затраты на ее обслуживание значительно ниже, ведь в месяц до 40% жидких стоков впитывается в почву.

Строим каркас туалета

Важная часть постройки туалетного домика – это перекрытие. Бетонный бордюр устанавливают не далее 20 см от границ ямы. Для этого выкапывают по углам 40-см ямы, засыпают дно песком со щебнем, и закапывают бордюр. Над поверхностью он должен быть не выше 15 см.

Иногда при перекрытии используют цементные блоки. Затем на них укладывают 3-5 слоев рубероида.

Сборка каркаса

Перед сборкой каркаса необходимо обработать древесину спецсоставом, он предотвратит гниение и продлит срок службы материала. Также стоит не пренебрегать при строительстве туалета на даче своими руками чертежами будущего готового домика. Для начала необходимо построить прямоугольное основание, укрепив углы саморезами.

Вертикальные элементы по углам также укрепляются саморезами или раскосами. При создании основы для крыши верхняя часть вертикальных стоек связывается. В лицевую часть туалета монтируются 2 стойки и поперечина сверху. Для оконной коробки нужно закрепить 2 поперечины, а между ними закрепить 2 стойки.

Обшивка и возведение крыши

Обычно строят деревянные дачные туалеты. Ведь зачастую их обшивают досками или вагонкой. К каркасу элементы крепят гвоздями, саморезами. На пол же кладут толстые доски толщиной хотя-бы в 4 см. Также можно создать и туалет из профнастила.

После обшивки следует оборудовать крышу. На верхнюю обвязку устанавливают обрешетку из досок или деревянных реек.

На нее укладывают специальную гидроизоляционную пленку, которую фиксируют рейками или гвоздями. А сверху уже размещается кровельный материал.

Устанавливаем двери

Дверной блок устанавливают после того, как уже установлен каркаса. Для начала из бруса делают каркас прямоугольной формы по размерам дверной коробки. Монтируют дверь на навесы. Иногда перед установкой в ней делают небольшое окно. Стекло нужного размера в нем закрепляется рейками с двух сторон окна.

Делаем стульчак

Важным шагом в строительстве дачного туалета является создание стульчака. Для этого нужен электролобзик. В основании каркаса лежат 2 поперечины. Их располагают с левой и правой стороны. Стойки крепят к основанию и поперечинам. Вверху их нужно соединить поперечиной. Построенный каркас обшивается досками. В центре стульчака по размеру доски от унитаза электролобзиком делают отверстие. Само унитазное сидение крепится саморезами или гвоздями. Туалет на даче может быть и с унитазом. Тогда можно будет обойтись и без стульчака. Это одновременно и красиво, и практично. На этом деревянный туалет своими руками наполовину готов.

Вытяжная вентиляция

Дачный туалет с выгребной ямой без запахов – это реально. Важный элемент туалетного домика для дачи – система вентиляции. Меньше всего затрат потребует естественная вентиляция. Достаточно будет просто не застеклить окно. Для принудительной вентиляции нужна специальная установка. Некоторые из них работают от электросети. Но зачастую достаточно обычной трубы. Один конец которой размещают внутри дачного туалета, а второй – на метр выше крыши.

Стоит только один раз взяться за дело, чтобы убедиться, что построить деревенский туалет своими руками легко.

Способы обустроить выгребную яму для туалета

Обязательным шагом в строительстве дачного туалета является укрепление стен туалетной ямы. Зачастую стенки выкладывают красным кирпичом или бетонируют стенки. Также можно укрепить яму железобетонными кольцами.

Сначала бетонируют ее дно. Для этого его утрамбовывают, засыпают 15-сантиметровым слоем песка, снова утрамбовывают, выкладывают красный кирпич и арматуру и заливают бетоном со щебнем толщиной до 15-20 см. Засыхает это все обычно до 10 дней. Можно упростить себе работу и купить кольцо с литым дном. Устанавливают его на утрамбованное с песком дно.

Потом на верх аккуратно укладывают нужное количество колец. Стыки укрепляют бетонным раствором. А кольца фиксируют металлическими скобами. Стены ямы можно выкладывать кирпичом. Швы также замазывают бетонным раствором. Если же оставлять негерметичным дно, то по периметру кирпичной кладки нужен ленточный фундамент. Дно же нужно кроме утрамбованного песка следует засыпать таким же слоем щебня или гальки.

Пластиковая емкость

Яму также можно укрепить кольцами из пластика. Их изготавливают из ПВХ, полипропилена и полиэтилена. Изделия из ПВХ применяют на промышленных объектах и производствах. Пропиленовые легко свариваются между собой. Именно их устанавливают на слабых грунтах ведь их могут использовать под сильным давлением воды. А для уличных канализаций рекомендуют использовать полиэтиленовые изделия. У них высокая морозоустойчивость, они долгое время не теряют своих свойств. Такие пластиковые туалетные изделия состоят из дна с лотком, горловины, люка, шахты.

Они укладываются сразу в грунт на подготовленное дно ямы (слои гравия, песка и геотекстиля). Чтобы элементы соединились между собой, достаточно легкого нажатия.

Бетонные кольца

На данный момент у потребителя есть небольшой выбор бетонных колец для туалета. Они бывают плоские и с замком. У первого типа плоские края, а вторые легко соединяются между собой замковым методом или соединением паз-гребень. Они практичнее, легки в монтаже и герметичнее плоских. Для производства колец используют цемент и армирующий каркас из металла. Сейчас можно встретить не только кольца, но даже крышки и днища, что существенно облегчает строительные работы.

Бетонная монолитная выгребная яма

Залить яму бетоном не тяжело. Для этого нужна опалубка. Она может быть деревянная, металлическая либо из фанеры. Предварительно яму следует обложить геотекстилем. Чтобы опалубка не сместилась, ее укрепляют каркасом. Стенки выгреба делают толщиной 15–20 см. Бетонный раствор легко приготовить самому. В саму же крышку сооружения перед заливкой устанавливают вентиляционную трубу и люк. Иногда на выгреб сверху для утепления кладут пенопласт, но обычно засыпают бетон сверху 0,5 м слоем земли.

На этом туалет готов. Больше не придется переживать над тем как построить деревянный уличный туалет для дачи. Ведь дачный туалет своими руками для дачи при пошаговой инструкции — это не тяжело.