Tmuse.ru

Агрожурнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как построить недорогую баню на даче

Как построить недорогую баню на даче

Те, кто желает построить баню на даче своими руками, обычно подразумевают под ней основательную постройку, возведенную на хорошем фундаменте, имеющую достаточно прочные стены, печь и прочие атрибуты традиционной бани. К предварительным этапам возведения здания относится выбор места, на котором будет производиться строительство, разработка проекта бани, составление сметы, в которой указываются затраты на стройматериалы и прочие расходы.

Выбор месторасположения бани

Первый шаг — это выбор места, где будет расположена ваша дачная баня. Для выбора оптимального места для начала нужно внимательно изучить особенности рельефа вашего дачного участка. Следует отметить, располагается ли вблизи от границы участка пруд, река или какой-нибудь иной водоем. Если да, то нужно учесть, что существует вероятность затопления, и строительство должно производиться на достаточно безопасном расстоянии (как минимум на расстоянии 15 метров от водоема). Также возможен вариант, когда вблизи участка находится оживленная дорога. В таком случае баню также желательно строить подальше от забора.

Не всегда имеется возможность быстро возвести баню в виде отдельной постройки. Бывают ситуации, когда для этого недостаточно места либо, в соответствии с оформлением участка, более гармоничным решением является совмещение бани с каким-нибудь другим строением — теплицей, мастерской или летней кухней. Если в таком помещении будет правильно организована гидроизоляция, канализация и вентиляция, то будет полностью исключён риск появления запахов затхлости и излишней сырости.

Разработка плана постройки

Стандартным габаритом банного помещения является площадь 6х4 или 6х6 метров. Но если на участке дефицит свободного пространства, то можно построить миниатюрную баню площадью 3×4 метра. Важно, чтобы в бане можно было обустроить парную, предбанник и помещение для мойки. Если же пространство позволяет иметь больше удобства, то можно предусмотреть душ, туалет, а также кладовку для топлива и инструмента.

Рекомендуется, чтобы соотношение по площади между мойкой, парилкой и предбанником было в пропорции 1,5:1:2. Но можно слегка и варьировать эти показатели. Например, в бане малой площади вместо предбанника целесообразно обустроить тамбур с полками, где будут храниться банные аксессуары. Если вы посещаете баню преимущественно летом, то желательно превратить предбанник в веранду, где у вас будет возможность отдохнуть на свежем воздухе после пребывания в парилке. На следующем фото представлен один из вариантов планировки малогабаритной бани (моечная, парная и комната отдыха):

Устройство фундамента

Если грунт на участке однородный, достаточно плотный и сухой, то в качестве фундамента подойдет плоский камень. Камни следует класть в местах примыкания перегородок к стенкам, а также по углам. На камни кладутся нижние брусья, которые предварительно обрабатываются антисептиком и обливаются битумом. Следует следить за тем, чтобы между камнями было расстояние не более одного метра, имеющиеся пустоты заполняются утрамбованной глиной. Если требуется большая прочность, то камни можно накладывать сплошным слоем по периметру бани, без промежутков между ними. Сверху каменного ряда кладется изоляционный слой. Описанный способ возведения фундамента обходится достаточно дешево.

В случае столбчатого фундамента силовые элементы, роль которых выполняют столбы, устанавливаются в ключевых точках постройки. Материалом для столбов может служить камень, кирпич либо столбы могут заранее отливать из бетона. Также существует практика использования асбестовых труб, которые заполняется раствором бетона. Изредка столбы выполняют из дерева, но следует учесть, что данная конструкция способна прослужить меньший срок. Между собой столбы соединяют кирпичной стенкой, которую выкладывают в полкирпича. Также стенку могут сделать насыпной, используя гравий или битый кирпич.

Наиболее распространенным и хорошо зарекомендовавшим себя является ленточный фундамент. Технологию его закладки может осуществить даже не профессионал, а прочностные характеристики и надежность такого фундамент соответствует высоким стандартам. Для возведения ленточного фундамента по периметру строения прорывается ров, его дно засыпается влажным песком и трамбуется. Затем кладется слой щебня, около 20 сантиметров, укладывается арматура и ров заливают смесью бетона. Поверх бетона кладется слой гидроизоляции. Затем из кирпича выкладывают цоколь (для цоколя будет достаточно пяти рядов кирпича). В основании цоколя оставляют отверстия для вентиляции.

Если на участке пучинистый грунт (склонный к деформации при изменении влажности и температуры) или участок располагается на склоне, то желательно использовать свайный фундамент. Строительство такого фундамента предполагает установку свай, выполняющих роль несущих элементов. Сваи могут изготавливаться из бетона или металла. В целом конструкция свайного фундамента стоит недорого и возводится в короткие сроки.

Возведение стен

Натуральное дерево, применяемое в качестве основного материала для стен бани, имеет такие преимущества, как высокая теплоемкость, экологичность, благоприятное влияние на нервную систему. Но в последнее время при постройке бань широкую популярность приобрели такие материалы, как кирпич, бетонные блоки, натуральный камень. Кроме того, для каменных зданий характерны высокие показатели долговечности и пожаробезопасности. Также определенную популярность, особенно среди дачников, имеют каркасные стены в связи с их низкой стоимостью.

Устройство парной

Габариты парного помещения зависят от таких показателей, как количество людей, которые пользуется баней одновременно, размера печи и вида полков (лавок в парной). Длина полока может составлять от 50 см, если посетители бани будут париться сидя, до 180 см, если посетители будут париться лежа. Также имеется вариант полока длиной 150 см для ситуаций, когда посетители парятся лежа, при этом сгибая в коленях ноги. Полок может быть как плоским, так и снабженным возвышением для головы.

Для нагревания воздуха в парной используются различные нагревательные приборы. Чаще всего применяют печь-каменку. Ее размеры и форма могут варьировать в широких пределах, в зависимости от желания печника или от того, какие типы печей пользуется наибольшим спросом. После того как печь установлена, имеется возможность облицевать ее на ваш вкус.

Принято выделять печи периодического и постоянного режима работы. Печи с постоянным режимом работы имеют более тонкие стенки, они легко разогреваются, при этом используется экономичный вид топлива, например электричество или природный газ. Такие печи принято оснащать приборами, которые следят за изменениями температуры и поддерживают ее на постоянном уровне.

Печи, которые предназначены для периодической растопки, имеет толстую кладку, медленно разогреваются и топятся при помощи дров. Дрова являются наиболее подходящим топливом, поскольку уголь может разогреть печь до слишком больших температур и быстро вывести кладку из строя. Наиболее практичными считаются печи, выполненные из металла и обложенные снаружи слоем кирпича.

Если же в результате всех расчетов вы решили заказать готовую баню, обратите внимание на мобильные бани — их стоимость в зависимости от размера и материалов варьируется от 80 до 210 тыс. рублей.

Построение хозблока для дачи: сарай из пеноблока и дерева своими руками.

Сарай для дачи своими руками

Так как сарай для дачи прослужит вам более одного десятка лет, его необходимо построить в удобном месте, что бы и вид приусадебной территории не портился, и удобно было эксплуатировать данную постройку. Для начала требуется составить полный проект всех элементов дачной территории, исходя из этого проекта, необходимо определится с месторасположением сарая. Некоторые дачники отдают предпочтение месту за жилым домом, что бы сарай не попадался на глаза гостям, остальные наоборот декоративно украшают хозблок и размещают его в центре двора для всеобщего обозрения. Поэтому местонахождение сарая, в первую очередь, будет зависеть от вашего предпочтения, которое основывается, опираясь на вид сарая, предназначение и т.д.

Виды сараев для дачи

На сегодняшний день целесообразнее сооружать следующие виды сараев:

  • Сарай эконом класса из необрезной доски
  • Сарай из кирпича
  • Деревянный сарай
  • Сарай из пеноблока

Кратко рассмотрим достоинства каждого вида.

Сарай эконом класса своими руками

Сарай эконом класса своими руками

Что касается сарая эконом-класса, его главным преимуществом является очень низкая стоимость и высокая скорость монтажа. Данный хозблок послужит исключительно временным сооружением на то время, пока основное жилье строится либо ремонтируется. Экономный сарай можно возводить даже без фундамента, просто установив его на широкие бруски либо поддоны, что бы дно не прогнило. Общее время возведения данной постройки составляет не более двух дней, а особенности построения следующие:

  • Оптимальные размеры составляют: длина 2 м, ширина 3 м, высота 2,4 м.
  • Вариант крыши – односкатная, покрытая рубероидом либо толем
  • Материал изготовления – каркас из брусков, обшитый необрезной доской
  • Украсить хозблок рекомендуется вьющимися растениями в кашло либо шпалере

Что касается сарая из кирпича, основное его достоинство это долговечность, прочность и сочетание с общим садовым декором. Построение сарая из кирпича требует возведение ленточного фундамента, правильный выбор месторасположения постройки, утепление стен, пола и крыши, а так же использование существенных материальных средств. Однако, если построить сарай для дачи своими руками при помощи кирпича, данная постройка послужит вам не один год и может применяться для самых разнообразных целей (как кладовка, мастерская, садовый домик).

Читать еще:  Как посадить хрен на даче

Сарай из кирпича своими руками

Сарай из кирпича своими руками

Деревянный сарай из бруса является одним из наиболее популярных и экономически выгодных вариантов сарая, а сарай из пеноблока сможет дольше прослужить, поэтому остановимся на том, как построить сарай из пеноблока и древесины, т.к. в последнее время дачники выбирают между данными вариантами возведения.

Деревянный сарай для дачи

Деревянный сарай для дачи

Построение сарая для дачи из пеноблока своими руками

На сегодняшний день такой строительный материал, как пеноблок является очень популярным и конкурентоспособным материалом. Его основное преимущество заключается в быстроте монтажа и высокой долговечности (как минимум 25 лет). Не достатком пеноблока является его высокая стоимость и требование помощи специалиста в возведении конструкции.

Рассмотрим инструкцию по построению сарая из пеноблока своими руками:

  1. Для начала подготавливаем местность для будущего фундамента: убираем мусор и снимаем слой почвы (не менее 50 см).
  2. После этого приступаем к заливке ленточного фундамента (готовому фундаменту необходимо полностью застыть на протяжении нескольких дней, если заливка осуществляется в жаркую погоду, тогда обязательно поливаем свежий фундамент водой, что бы не произошло рассыхание и растрескивание раствора).
  3. Когда фундамент высохнет необходимо выстелить на него гидроизоляционный материал. Лучше всего использовать рубероид.
  4. Готовим раствор для кладки пеноблоков. Нужно использовать цементно-песочный раствор с соотношением 1:4

Стены из пеноблока

Стены из пеноблока

  1. Приступаем к кладке пеноблоков, ее нужно осуществлять с углов, только после их возведения переходим к поднятию стен. При укладке пеноблока обязательно необходимо использовать отвес и строительный уровень, что бы конструкция была идеально ровной как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Не забываем так же оставлять место для дверей и окон.

Конструкция сарая и пеноблока

Конструкция сарая и пеноблока

  1. Переходим к перекрытию крыши. Для этого используем любой из популярных кровельных материалов (шифер, профнастил, металлочерепицу). Конструкция крыши может быть как односкатная, так и двухскатная, но лучше использовать последний вариант, т.к. он более привлекателен.

Строительство крыши

  1. Приближаясь к финалу, вставляем двери и окна, стелим и утепляем пол.
  1. Ну и в завершении переходим отделочным работам: внешнюю и внутреннюю часть стен штукатурим (внутреннюю можно просто обшить гипсокартоном), обустраиваем местность возле хозблока садовыми фигурками и прочими архитектурными формами.

Использование сайдинга

Вот и все, сарай из пеноблока своими руками считается построенным. При необходимости проводим к нему электросеть и наслаждаемся собственноручной садовой постройкой!

Как построить деревянный сарай для дачи

Рассмотрим сначала более простую конструкцию дачного хозблока, а именно построение сарая эконом класса на дачном участке.

Инструкция по созданию простейшего деревянного сарая следующая:

  1. Подготавливаем место для будущего сарая (убираем мусор и отсыпаем местность гравием)

Фундамент для сарая

Фундамент для сарая

  1. По углам планируемой постройки вкапываем 4 трехметровых столба на 60 см в почву. Нижнюю часть будущих опор необходимо заизолировать от преждевременного гниения (в интернете масса вариантов изоляции, например, при помощи толя). Задние столбы обязательно делаем на 15-20 см ниже, что бы осуществить скат воды.
  1. Осуществляем нижнюю и верхнюю обвязку конструкции при помощи брусков 50*50 мм и строительного уровня. Обе обвязки должны проходить на 10 см ниже/выше от верхнего/нижнего края конструкции.

Создаем конструкцию

  1. Создаем еще одну обвязку, по центру, между предыдущими двумя
  2. Зашиваем конструкцию досками, которые необходимо прибивать вертикально. Обязательно создаем в досках отверстия под двери и окна.

Зашиваем сарай досками (вариант горизонтального расположения досок)

Зашиваем сарай досками (вариант горизонтального расположения досок)

  1. Переходим к кровле крыши. Для этого крепим 3 бруска на верхнюю обвязку (они буду в качестве стропил). Расстояние между брусками должно быть одинаковое. Далее стропила зашиваем досками и стелим на них рубероид (напуская по 5 см между стыками). Листы рубероида обязательно закрепляем при помощи брусков, которые прибиваются вдоль крыши. Не забываем соорудить сток дождевой воды.
  2. Устанавливаем двери и окна, стелим пол, сооружаем сарай внутренними приспособлениями (полками, шкафчиками и т.д.)
  3. Обрабатываем всю конструкцию антисептическим средством, которое защити сарай от преждевременного гниения.
  4. Украшаем построенный своими руками сарай для дачи при помощи вазонов с цветами, подделок и т.д.

Готовый сарай эконом класса

Готовый сарай эконом класса

Как вы видите, построение сарая эконом класса своими руками не представляет особой сложности, общее время работы может составить 4-5 часов, материальные затраты не превысят 1500 грн, а срок службы достигает 6 лет. Просто, дешево, удобно!

Ну и более долговечный деревянный сарай для дачи можно построить следующим образом:

  1. Так же как и в предыдущем варианте подготавливаем местность для будущей постройки

подготавливаем фундамент сарая

подготавливаем фундамент сарая

  1. Фундамент будет столбчатый, для этого вырываем ямы для опорных столбов (глубина около 1,5 м), устанавливаем в них асбестовые трубы и при помощи бетонного раствора (2 доли цемента, 4 доли щебня и 3 доли песка) заливаем фундамент. Для того что бы раствор застыл, потребуется как минимум 3-4 дня.
  2. Перед возведением деревянной конструкции сарая, все элементы конструкции обрабатываем антисептическим средством, которое защити сарай от гниения и вреда насекомых.
  3. Возводим каркас сарая из деревянных брусков. Сразу же рекомендуется сделать нижнюю обвязку и лаги для пола.
  4. К нижней обвязке прибиваем вертикальные стойки, к которым далее необходимо прибить верхнюю обвязку. Количество стоек рассчитывается следующим образом: по 2 на каждое окно и дверь и 4шт. на углы.
  5. Возводим крышу, используя руководство предыдущего варианта.

Возведение крыши из досок

Возведение крыши из досок

  1. Обшиваем конструкцию при помощи обрезных досок, после чего вставляем двери и окна.

Обшиваем конструкцию деревянного сарая

Обшиваем конструкцию деревянного сарая

  1. Обрезные доски зашиваем вагонкой либо используя сайдинг
  2. Как и в построении сарая эконом класса, в конце концов, создаем в постройке внутренние приспособления (полки, шкафчики и т.д.).

Финальные штрихи построения деревянного сарая

Финальные штрихи построения деревянного сарая

Построение более долговечного деревянного сарая для дачи своими руками считается завершенным. Данная постройка прослужит вам около 20 лет, при том что материальные затраты на построение не превысят и 4000 грн.

Предоставим вам видео о том, как сделать деревянный сарая своими руками:

Рекомендуем так же ознакомится с похожей статьей: как сделать летнюю кухню для дачи своими руками.

Как самостоятельно сделать на даче хозблок: строим качественную подсобку

Как самостоятельно сделать на даче хозблок: строим качественную подсобку

Перед началом строительства большого коттеджа или маленького дачного домика на загородном участке появляется скромное компактное строение, которое принять называть бытовкой, подсобкой или хозблоком. Полезное помещение, разделенное перегородками на несколько секций, может играть роль санузла, кладовки, хранилища инструментов или даже летней кухни. Сложно приуменьшить значение этой постройки, поэтому рассмотрим более подробно, для чего нужен хозблок для дачи и можно ли его построить самостоятельно.

Назначение этого подсобного помещения

Хозблок – строение небольшое по размерам, но универсальное, поэтому абсолютно не ограничено никакими рамками в своем использовании. Его назначение полностью зависит от приоритетов, выдвигаемых хозяевами загородной резиденции. Первоначально хозяйственные постройки применяли для хранения строительных и огородных инструментов, некоторых материалов, дачного инвентаря. Длительные работы на грядках или на стройке привели к тому, что часть помещения хозяйственные дачники превратили в подобие летней кухни, чтобы можно было и чайку попить, и немного отдохнуть.

Хозблок в виде дома

Некоторые хозблоки больше напоминают дачный домик, нежели подсобное помещение: они отделаны сайдингом, покрыты гибкой черепицей и оформлены элементами декора

Долгий труд дает о себе знать, особенно в жаркую пору, поэтому особенно заботящиеся о своем здоровье дачники выделили небольшой угол под душ; соответственно, за перегородкой может поместиться туалет, требующий совсем небольшой площади. Если позволяет метраж постройки, то часть ее можно отвести под комнату отдыха, а если в ней установить кровать, то можно спокойно ночевать, пока позволяет температура воздуха. Понятно, что с появлением на загородной территории дома хозблок потеряет некоторые свои функции, тем не менее, он всегда останется полезным и востребованным.

Хозблоки могут быть абсолютно разными по внешнему виду и напоминать какое угодно строение, от обычного простого сарая до сказочного домика, украшенного ажурной резьбой.

Стиль хозблока

Многие дачники придают большое значение стилю каждого объекта, находящегося на участке. Такое компактное строение в стиле минимализм подойдет для владельцев, шагающих в ногу со временем

Можно приобрести готовую конструкцию в собранном или разобранном виде, которая напоминает блочный каркасно-модульный контейнер. Он формируется из уголка и швеллера, а затем обшивается древесной плитой. Преимущества данного типа сооружения:

  • быстрая скорость возведения;
  • отсутствие фундамента;
  • мобильность;
  • возможность многократной сборки-разборки;
  • демократичная стоимость.

Можно построить хозблок своими руками, подготовив предварительно инструмент и закупив материал.

Деревянный хозблок

Наибольшей популярностью пользуются хозяйственные постройки из дерева – пластичного, легкого в обработке, прочного материала, при надлежащей обработке готового служить десятилетиями

Проще всего возвести деревянную бытовку, обшить ее снаружи вагонкой или профлистом, а крышу покрыть недорогой резиновой черепицей или листовым железом. Пара стен оборудуется окнами, чтобы внутрь проникал солнечный свет. Помещение при помощи перегородок или шкафов лучше разделить на несколько зон, отличающихся по назначению. Чтобы комфортно чувствовать себя в хозблоке зимой, его стены, пол и крышу следует усилить теплоизоляцией – матами из стекловаты, мембраной или пенополиуретаном.

Читать еще:  Как сделать освещение на дачном участке

Правила установки данного строения

Место для подсобного помещения регулируется требованиями СНиП 30-02-97, при этом учитывается назначение хозблока. Предположим, вы решили устроить там душ, в этом случае минимальное расстояние до соседнего здания должно равняться 8 метрам, а до границы участка – не менее одного метра. Каждый метр, находящийся между строением и другими объектами, может принести пользу: на небольшом кусочке земли можно расположить поленницу, построить небольшой навес или высадить плодовый кустарник.

Расстояние между объектами

Используя хозблок в качестве санузла, а также для содержания птицы или скота, следите за расстоянием: до жилых зданий – не менее 12 метров, до соседней территории – не менее 4 метров

На 6 сотках каждый квадратный метр дачной территории расценивается на вес золота, поэтому единственный выход сэкономить больше земли под посадки – объединить все бытовые помещения под одной крышей, создав нечто вроде многофункциональной постройки. Она напоминает обычный дом со множеством комнат, отличается только размерами и степенью утепления. Например, в одном помещении могут легко поместиться туалет, душ и кладовая, а большой навес сбоку заменит гараж.

Схема хозблока

Схема многофункционального хозблока, состоящего из нескольких секций, в которых можно разместить комнату отдыха, санузел с душем и туалетом, кладовку для хранения консервов или инструментов

Еще одно интересное решение – строительство второго этажа. В верхней комнате можно устроить комнату для гостей, голубятню или сеновал, если на даче содержатся кролики или козы.

Пошаговая инструкция по возведению деревянного хозблока

Сейчас многие компании предлагают готовые постройки, но гораздо интереснее создать и обустроить помещение хозблока для дачи своими руками. За образец возьмем строение размерами 6м х 3м х 3м.

Готовый хозблок

Готовый хозблок состоит из двух отдельных помещений, каждое их которых имеет отдельный вход. Окна находятся на трех стенах, исключая заднюю

Перед процессом возведения необходимо закупить материал:

  • брус различного сечения (15см х15 см, 10см х 15см, 10см х 10см, 5см х 10см);
  • обрезную доску;
  • рубероид (или аналог);
  • фанеру;
  • песок, гравий, цемент для изготовления бетона;
  • асбоцементную трубу (15 см в диаметре).

Шаг #1 – установка фундамента

Первый этап – разметка периметра для будущего фундамента. Столбики будут находиться по углам и в центре длинных, 6-метровых стен. Предварительно нужно подготовить грунт – снять слой дерна и плодородной почвы на глубину до 20см, засыпать песчаную 10-сантиметровую подушку и тщательно ее утрамбовать. Для каждого столбика потребуется ямка глубиной около 1 м 20 см – в нее следует поместить столб для фундамента соответствующей длины.

Участок под фундамент

Размеры хозблока могут быть разными и зависят от его назначения, поэтому не обязательно ориентироваться на заданные параметры – длину или ширину можно изменить

Дно каждой ямки также необходимо подготовить: покрыть толстым слоем мелкого гравия или песка, утрамбовать. После установки труб в готовые отверстия проверяется их строго вертикальное положение (лучше использовать строительный уровень), а свободное пространство засыпается песком. Внутреннюю часть труб следует заполнить цементным раствором примерно на одну треть, а затем отрезок трубы приподнять. Вследствие такого действия из бетона получается прочное основание для фундаментных столбов.

Трубы для фундамента

Фундамент на асбоцементных сваях – гарантия устойчивости и долговечности строения; можно построить хозблок без фундамента, но он будет менее надежным и послужит более короткий срок

Затем следует до конца заполнить полости труб цементным раствором. Многие для усиления последующей фиксации основания из бруса в четыре угловых столбика монтируют куски арматуры, закрепленные в растворе и выступающие вверх примерно на 20 см. Вместо арматуры можно использовать анкера, также закрепленные на фундаменте: рама из бруса крепиться к ним посредством гаек. Трубы следует заливать тщательно, так, чтобы не образовалось воздушных пазух. Окончательное отвердение произойдет лишь через пару недель, на протяжении этого времени следует смачивать раствор водой и закрывать его от прямых солнечных лучей.

Шаг #2 – формирование рамы-основания

Пока «созревает» фундамент, можно заняться сборкой рамы. Самый мощный брус (15см х 15см) фиксируется в форме прямоугольника, длинная сторона которого равна 6 м, а короткая – 3 м. На углах используется крепление «вполдерева», пазы соединяются саморезами (для анкера достаточно 2 штук, для арматуры – 4 штук). Между фундаментными столбами и деревянной рамой необходимо сделать прослойку из рубероида, концы которого следует загнуть вниз (чтобы не скапливалась дождевая вода). Для защиты от насекомых, плесени и влаги брус обрабатывают антисептиком. Один из традиционных вариантов – два слоя олифы. Затем раму усиливают тремя поперечными лагами, расположенными с одинаковым интервалом, используя брус 10см х 10см.

Сборка рамы

Основные качества рамы – устойчивость и надежность, поэтому главное внимание следует уделить местам соединения бруса и обработке древесины защитными средствами

Шаг #3 – возведение каркаса

Для постройки каркаса следует применить брус с меньшим диаметром, чем для установки фундамента. Сначала необходимо собрать части каркаса с торцов, с учетом того, что с обеих сторон будут находиться оконные проемы. Вертикальные стойки фиксируются на раме при помощи стальных уголков и саморезов. Для того, чтобы «посадить» стойку на арматуру фундамента, необходимо высверлить отверстие диаметром 1 см (таким образом будут закреплены 4 угловые стойки). Между ними фиксируются дополнительные элементы и подкосы – с помощью болтовых соединений. Противоположные стороны после сборки должны выглядеть идентично.

Сборка торцов

Для усиления фиксации между первой и второй, а также третьей и четвертой стойками следует установить подкосы – небольшие бруски меньшего сечения, расположенные по диагонали

Затем происходит сборка лицевого фасада. Средние стойки фиксируются с шагом 1м 80 см. Чтобы они не перемещались во время фиксации других элементов, их можно временно соединить между собой доской, посаженной на саморезы. Планируется, что хозблок состоит из 2 секций, поэтому понадобится оформить 2 дверных проема и дополнительно установить перегородку. Размеры дверных проемов – 2 м в высоту и 85 см в ширину. На лицевой стороне будет находиться и оконный проем, место его расположения – между 2 и 3 стойками.

Сборка фасада

По ходу сборки следует выставить оконные ригели: расстояние от рамы до нижней горизонтали – 80 см, расстояние между обеими горизонталями – 1 м

Задний фасад собирается аналогично лицевому, но процесс упрощается за счет отсутствия оконных и дверных проемов. Следует выставить две средние стойки с интервалом 1 м 80 см, а между парами стоек закрепить раскосы. Окончательный штрих – верхняя развязка на высоте 2 м, для которой используют брус 5см х 10см. Она формируется из элементов, скрепленных между собой «встык» и зафиксированных оцинкованными уголками.

Шаг #4 – сборка стропил и кровли

Сборку стропил лучше выполнять на земле, а затем в готовом виде установить на хозблок. Важно правильно собрать обрешетку – сплошную или с интервалами, в зависимости от кровельного материала. Угол наклона кровли составляет примерно 10 градусов. При установке стропила крепятся на саморезы, а свесы и карнизы обшиваются обрезной доской. Во избежание появления трещин предварительно высверливаются отверстия под саморезы.

Сборка кровли

Конструкция кровли устанавливается следующим образом: ставится на лаги позади постройки, затем поднимается наверх при помощи упоров или тяги и вставляется в пазы

Шаг #5 – внешняя и внутренняя обшивка

Окончательный этап – обшивка вагонкой с внешней стороны и внутреннее оформление помещений. На крышу укладывается кровельное покрытие (черепица, шифер, листовое железо), навешиваются двери, вставляются окна. При необходимости устанавливаются внутренние перегородки каркасного типа, которые можно обшить фанерой. Для утепления наружных стен можно использовать минвату или пенополистирол.

Если иметь хотя бы небольшой опыт плотницких работ, строительство дачного хозблока не покажется сложным и замысловатым. В дальнейшем вместо первого, пробного варианта можно возвести более надежное и крепкое строение.

Кирпичный хозблок

Если бытовое помещение возводится после строительства дома, его можно сделать в виде пристройки к основному зданию, сделав дополнительный внутренний вход

Как построить кладовку на даче своими руками?

В дачном доме очень удобной будет практичная кладовка, в которой можно хранить заготовки и овощи, продукцию или инвентарь, удобрения или другие нужные предметы для жителя загородного дома.

  • Требования к дачной кладовке
  • Как выбрать место для кладовки на даче?
  • Выбор размера дачной кладовки
  • Как обустроить кладовку внутри?
  • Необходимость утепления стен
  • Вентиляция
  • Как построить кладовку своими руками?
  • Как отделить помещение под кладовку?
  • Обшивка внутри кладовой
  • Внутренняя отделка кладовой
  • Как сделать вентиляцию?
  • Установка систем хранения в кладовку

Не всегда на участке есть возможность вырыть полноценный погреб, а покупка готового пластикового хранилища в виде контейнера может быть слишком дорогой для среднестатистического владельца дачи. Именно поэтому многие предпочитают делать хозблок, иными словами, кладовку, в которой будут хранить припасы.

Кладовка на даче своими руками может быть построена как новое строение или переоборудована из другой постройки. Часто при строительстве остается бытовка или временный домик, в котором был расположен дачный туалет — их также можно оборудовать под кладовую.

Читать еще:  Выбор насосной станции для дачи

Кладовка на даче своими руками

Новое строение, которое возводится с целью хранения хозяином, напоминает внешне сарай или гараж. Все постройки требуют особенного внутреннего обустройства, чтобы предметы не портились и сохраняли свой внешний вид.

Требования к дачной кладовке

Для длительного хранения продуктов и сохранности их внешнего вида и качества необходимо тщательно сделать внутреннее убранство кладовой. Правильное планирование обеспечит удобство и долговечность пользования дачной кладовки.

Как выбрать место для кладовки на даче?

Выбор места для кладовки с припасами или инструментами является одним из наиболее важных решений владельца дачного участка. Такое хранилище должно находиться как можно ближе к кухне и к дому, где проживает человек. Это удобно в случаях, когда требуется достать некоторые хранимые припасы из кладовки – если она рядом, то не нужно идти через весь участок.

Слишком близко к дому также не строят, чтобы запах овощей и тепло от дома не портили хранимую продукцию. Если рядом расположен санузел, строительство хранилища запрещено.

Где сделать хранилище — зависит от типа продукции или вещей, которые планируется разместить в кладовке на даче. Часто владельцы выбирают часть летней кухни, веранду, комнату в пристройке – те помещения, которые не используются по назначению по каким-либо причинам. В интернете и на строительных форумах можно найти множество фото с разным расположением строения, которыми делятся владельцы дач.

Выбор размера дачной кладовки

Для определения размера, каким сделать помещение, требуется примерное представление об объеме продукции, которая будет размещена внутри. Подсчитать владельцу это довольно сложно, поскольку объем урожая из года в год разнится, а заготовки бывают в разном количестве в зависимости от бюджета и желания. Вследствие этих факторов необходимо заложить увеличение продукции в кладовке, чтобы не столкнуться с проблемами размещения лишних мешков урожая или банок консервов.

На этом этапе требуется определиться с формой строения, глубиной полок и их шириной. Пространство по центру, которое остается, будет использоваться в качестве прохода. Полки для удобства крепят к стенам, что экономит полезную площадь, особенно в случае П-обустройства. Когда дачная кладовка широкая, в центре можно поставить дополнительно стеллаж, в котором будут находиться несколько полок, чтобы разместить дополнительные объемы урожая или редко используемые предметы быта.

Как обустроить кладовку внутри?

С внутренним обустройством разобраться довольно просто, поскольку все полки и ящики делаются из сухих пород дерева, даже недорогих видов. Вся используемая древесина должна быть обработана специальными пропитками против плесени. Избежать лишней влаги не удастся, поскольку некоторые банки с течением времени теряют герметичность, а овощи и фрукты, хранимые в свежем виде, выделяют влагу достаточно интенсивно.

Кладовка на даче своими руками

Владелец должен сделать несколько поддонов на полу, при этом не обязательно покупать новые. Можно найти на форумах или в открытых источниках массу примеров самостоятельного их изготовления.

Также самому можно сделать и контейнеры для хранения овощей, в которых по сторонам будут отверстия для вентиляции. Это сохранит лучшую сохранность продукции в условиях закрытого помещения. На крюки и растяжки, сетчатые полки можно вешать связки чеснока или лука, а ящики нужно сделать отстоящими от поверхности пола не менее, чем на 12-15 см.

Необходимость утепления стен

Владельцы задаются вопросом, стоит ли делать утепление кладовки и так ли нужно тратить дополнительный бюджет на теплоизоляцию. Это действительно необходимо для поддержания стабильной температуры внутри кладовки.

Пенопласт, популярный утеплитель, снижает и устраняет поступление холода и снега в зимнее время, равно как и снизит температуру летом. Требований к монтажу пенопласта практически нет, к тому же, его можно клеить на пол, к стенам и потолку на клеевую основу или пластиковые крепления.

Вентиляция

Главное требования при хранении продукции – сухой воздух и отсутствие высоких температур. Необходимо сделать качественный и постоянный доступ свежих воздушных масс, что делает необходимость вентиляции одним из главных факторов успешной работы кладовки. Если сделать ее правильно, то не возникнет неприятного запаха, иногда появляющегося при хранении овощей.

Как построить кладовку своими руками?

После определения всех требований к будущей кладовке на даче, выбрав размеры помещения, начинают строительство или отделку внутренних поверхностей. Как правило, строительного нового здания типовое и идентично строительству сарая или гаража – фундамент, стены, крыша с кровлей. Чаще приходится переоборудовать имеющееся помещение под кладовку. Сделать это своими руками в короткие сроки очень просто.

Как отделить помещение под кладовку?

Перед отделением кладовки нужно установить перегородку и поставить двери. Сделать подобную перегородку можно из плит ОСП, подходящих для строительства на дачном участке при условии средней влажности. С этим материалом очень просто работать, поскольку он легко режется оборудованием, даже простой ножовкой.

Делается деревянный каркас из бруса, при этом предварительно нужно разметить стены и потолки. Высота и ширина двери отбивается, усиливается каркас из бруса – это необходимо для установки полотна. Обрешетка делается более легкой, чтобы встали стены из панелей ОСП. После этого разрезаются панели, обшивается одна из сторон по размеру при помощи саморезов. В каркасный проем кладется утеплитель, наиболее популярным является минеральная вата, можно использовать пенопласт. Также перестенок нужно обшить с другой стороны – проще сделать это пенопластом.

Из досок выстругивают дверь и перекладины, ставят замок, достаточно самого простого. Крепят ручку или щеколду, ставят дверь в косяк, врезаются петли в поверхность коробки усиленной перегородки. Крайне важно соблюсти ровность всех частей, углы и уровни. Вся работа по времени занимает максимум несколько часов, особенно если в прошлом у владельца уже был опыт строительства.

Кладовка на даче своими руками

Обшивка внутри кладовой

Работы начинаются с пола. На поверхность настилают поддоны и слои сухих досок. Сухость пола должна быть обязательной, к тому же, должно быть постоянное проветривание. Если полы в помещении, которое перестраивается под кладовую, сделаны как цементная стяжка или подобный материал, то нужно сделать лаги и поверх сделать настил из досок с шагом в 1см. В таком случае даже при появлении влаги на полу жидкость быстро испарится из-за активной циркуляции воздушных масс.

Стены утепляют пенопластом, который при монтаже не требует предварительной подготовки. Но крупный мусор лучше убрать и зачистить старые куски штукатурки или краски. Затем на клеевую основу или пластиковые грибки-крепежи прикладывается пенопласт к стене.

В случае с грибочками необходимо заранее подготовить дрель и молоток, нож и другие инструменты, чтобы фиксировать крепления внутрь плиты пенопласта. Обшивке подлежит и потолок, при этом способ остается тем же.

Но чтобы утеплить двери нужно задействовать несколько реек монтажного плана, которые удержать на дверном полотке утепляющий материал. Стенки в перегородке обычно не утепляют, поскольку это внутренние стены в помещении, а наружные на этом этапе уже утеплены.

Внутренняя отделка кладовой

Внутренняя отделка подразумевает отделку стен внутри помещения после сделанных теплоизоляционных работ. Делать это необязательно, поскольку влечет за собой дополнительные траты денег и времени, а пенопласт может находиться на стене без отделки долгие годы.

Часто владельцу хочется навести порядок, поэтому приходится задувать щели шпаклевкой или пеной. Допускается использование пластиковой сетки для монтажа, поверх которой наносится слой шпаклевки, затем делается окраска стен.

Процесс утепления очень трудоемкий, поэтому этот вариант выбирают те владельцы, которые делают кладовую как основательное сооружение на долгие годы. Если необходимо простое хранилище, то отделкой внутреннего убранства можно пренебречь.

Как сделать вентиляцию?

Общеизвестный факт, что любое хранилище продовольственных продуктов, погреб или пластиковый погреб требует притока свежего воздуха и вентиляции, которая устраняет избыток влаги. Только при этом условии возможно долгое хранение продукции и сохранность ее качественных характеристик.

Сделать своими руками вентиляцию можно, при этом в кладовой будет достаточно сделать только два небольших отверстия. В одно из них воздух поступает, во второе – выходит. Наличие такое системы позволяет воздушным массам естественно циркулировать.

Около входа в кладовку, в перегородке из плит ОСП, возле пола нужно сделать отверстие. Это возможно при использовании особой насадки в виде коронки. Такую насадку профессиональные строители называют «балериной». Диаметр может быть всего 10-12 см, но этого вполне достаточно.

Второе отверстие делают традиционно под потолком, для чего применяют перфоратор, которым стена аккуратно пробивается. Размер отверстия должен быть ровно таким же, как и внизу- 10-12 см.

Внутрь вставляют вентиляционный канал из пластика, подойдет и оцинкованная труба. Её вставляют с улицы и накрывают колпачком и сеткой, чтобы не попадала вода или атмосферные осадки. Сетка защитит кладовую от птиц или мелких грызунов. Сделать колпачки на трубу снаружи можно из фольги.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector