Tmuse.ru

Агрожурнал
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обрезка плодовых деревьев, в зависимости от возраста

Обрезка плодовых деревьев, в зависимости от возраста

Обрезка плодовых деревьев в зависимости от возрастаИсточник: tomtheappleman.wordpress.com Обрезка плодовых деревьев в зависимости от возрастаИсточник: tomtheappleman.wordpress.com

Ошибки, допущенные при обрезке, бывает очень трудно, а порой просто невозможно в дальнейшем исправить. Вырезая или укорачивая ветвь, нужно четко представлять себе, для чего это делается, какой будет реакция дерева на обрезку. А значит, необходимо знать, хотя бы в общих чертах, биологию плодового дерева.

  1. период роста;
  2. роста и плодоношения;
  3. плодоношения и роста;
  4. плодоношения;
  5. плодоношения и усыхания;
  6. усыхания, плодоношения и роста;
  7. усыхания, роста и плодоношения;
  8. усыхания и роста;
  9. роста.

В названии каждого периода вначале обозначен доминирующий процесс, затем менее активный, и, наконец, — едва просматривающийся. Для упрощения 5–9-й периоды можно объединить в один — период затухающего плодоношения. усыхания и роста. Длительность этих периодов у разных деревьев различная. Она зависит от породы, сорта, подвоя и условий произрастания.

В каждом из перечисленных возрастных периодов обрезкой преследуют различные цели. Это необходимо учитывать, обрезая деревья разного возраста. Рассмотрим более детально особенности каждого возрастного периода.

Период роста

Период роста начинается с момента прорастания семени (или привитой почки у привитых растений) и заканчивается началом плодоношения. Продолжительность этого периода колеблется от лет у персика, до 10 и более у позднеплодных сортов яблони и груши на семенных подвоях. Период характеризуется интенсивным ростом надземной части и корневой системы плодовых деревьев.

Основная задача обрезки плодовых деревьев в период роста — формирование кроны. В течение лет необходимо заложить скелет дерева — 1 —2 яруса скелетных ветвей с равномерно размещенными на них полускелетными и обрастающими ветвями.

Ветви с углом отхождения от ствола менее 40° не стоит оставлять в качестве скелетных, потому что они непрочно прикреплены к стволу. Наиболее подходящие для формирования остова кроны ветви с углом отхождения ∠45—60°.

Ветви, у которых угол отхождения от ствола больше, развиваются слишком слабо. Особое внимание нужно уделять соподчинению ветвей в кроне. Если вы формируете лидерную крону (с четко выделенным центральным проводником), то проводник должен превосходить скелетные ветви по толщине и длине. Толщина каждой ветви, отходящей от него, должна быть наполовину меньше, чем ствола над ней. Если ветвь более тонкая, она будет ослабевать, а более толстая — начнет угнетать проводник. Необходимо следить, чтобы ветви высших порядков ветвления не развивались сильнее ветвей нижних порядков.

Крона дерева, сформированная по типу лидерной округлой, имеет подобие конуса:

Крона дерева лидерного типа, на подобие конусаРис.1. Крона дерева, сформированная по типу округлой лидерной, должна иметь подобие конуса (а, б). Этим достигается правильное соподчинение ветвей в кроне Омоложение сложных кольчаток, плодухРис.2. Примеры омоложения плодух (сложных кольчаток) у деревьев семечковых пород самые мощные — скелетные ветви первого (нижнего) яруса. Именно на них должна формироваться основная масса урожая.

Обрезка, направленная на формирование плодового дерева, должна быть минимальной. Сильная ежегодная обрезка ведет к усилению ростовых процессов, оттягивает начало плодоношения и может привести к ослаблению, а порой даже гибели дерева.

При обрезке предпочтение следует отдавать прореживанию. Укорачивают ветки в этот возрастной период только для соподчинения и, при необходимости, чтобы стимулировать ветвление. Лишние ветви можно не вырезать, а отогнуть до пониклого положения и зафиксировать. Это будет способствовать закладке на них плодовых почек.

Период роста и плодоношения

Период роста и плодоношения — от получения первого урожая до наступления устойчивого плодоношения. Обычно длится Деревья в этом периоде называют вступающими в плодоношение.

Ветвление усиливается, интенсивно закладывается плодовая древесина и увеличивается площадь листового аппарата. Все еще сохраняется сильный поступательный рост ветвей и корней, но скорость его постепенно снижается, поскольку часть питательных веществ расходуется на плодоношение. Первые плоды крупные, но, как правило, недостаточно лежкие и слабо окрашенные.

В этот возрастной период продолжается формирование кроны. Деревья тщательно прореживают, удаляя конкуренты, жирующие и загущающие крону побеги, вырезают неудачно расположенные или растущие внутрь ветки.

Период плодоношения и роста

Период плодоношения и роста длится от наступления регулярного плодоношения до получения наивысших урожаев. Деревья в этом периоде переводят в разряд вступивших в плодоношение.

Продолжительность данного периода у яблони и груши может колебаться от 5 до 20 лет в зависимости от подвоя и сорта. Наступает биологическое равновесие между ростом и плодоношением. Поступательный рост ветвей ослабевает. Крона дерева достигает предельного объема. Скелетные ветви постепенно оголяются, поскольку плодоносные веточки у их основания начинают отмирать. Плодоношение постепенно перемещается на периферию кроны.

Однако образование новых генеративных органов все еще доминирует над их отмиранием, так что урожайность деревьев остается высокой. Плоды крупные, высокого качества. Растения обладают наивысшей зимостойкостью.

В этот период заканчивается формирование кроны. Обрезкой корректируют размеры и форму дерева. Ограничивают рост центрального проводника (у лидерных крон), переводя его на верхнюю боковую ветку.

Продолжают следить за тем, чтобы верхние ярусы скелетных ветвей не доминировали над нижним. В противном случае нижний ярус отомрет. Необходимо также поддерживать нормальный рост всех типов ветвей — скелетных, полускелетных и обрастающих. Вырезают загущающие и поврежденные ветви.

Рис.3. Омолаживающая обрезка отдельной ветви: слабая; сильнаяРис.3. Омолаживающая обрезка отдельной ветви: слабая; сильная

При уменьшении длины годичных приростов до 20 см проводят легкое омолаживание, укорачивая ветви (удаляют часть ветви, выросшую за последние годы, в данном случае — 2—4-летнюю). При этом, как правило, делают перевод ветвей на хорошо развитое боковое ответвление. Если ветви покрыты только короткими плодовыми образованиями, срез у семечковых пород можно делать и на плодуху (сложную кольчатку).

Период плодоношения

Период плодоношения — наиболее продуктивный в жизни плодового дерева. Отличается максимальными и стабильными урожаями. В кроне заканчивается поступательный рост скелетных ветвей, а корневая система достигает максимального размера.

Отмирание обрастающих ветвей преобладает над их образованием, ветви в середине кроны оголяются. Деревья перегружены стареющей плодоносной древесиной. Листовая поверхность уменьшается. Дерево не в состоянии обеспечить многочисленную завязь полноценным питанием, поэтому плоды мельчают. Зимостойкость растений снижается, часто наблюдается периодичность плодоношения. Ослабленные большим урожаем деревья сильнее повреждаются болезнями и вредителями.

Обрезка яблониОбрезка яблони. Фото: acertreesurgeons.net

Основная задача обрезки в этот период — возобновление вегетативного роста во всех частях кроны и смягчение периодичности плодоношения. Для восстановления хорошего роста необходимо периодически (один раз в укорачивать скелетные и полускелетные ветви на 4—6- летнюю древесину (среднее омолаживание), а в конце периода — на древесину, старше 6 лет (сильное омолаживание).

Кроме того, для улучшения ростовых процессов усиливают азотное питание и поддерживают достаточную влажность почвы. У сортов яблони и груши с кольчаточным типом плодоношения прореживают плодухи, оставляя их на расстоянии 10— 15 см друг от друга. Оставленные старые плодухи омолаживают на 1/3—1/2.

Период затухающего плодоношения

Период затухающего плодоношения, усыхания и роста характеризуется тем, что продолжает усыхать обрастающая древесина и начинают отмирать полускелетные, а затем и скелетные ветви, начиная с верхушек. В результате уменьшается объем кроны, урожаи резко снижаются. Нарушается равновесие между корневой системой и надземной частью дерева, на оголенных местах внутри кроны появляются волчки — начинается естественная циклическая замена ветвей.

Уход за плодовым деревом в этой фазе развития довольно сложный. В начале периода (до циклической смены скелетных ветвей) проводят легкую или среднюю омолаживающую обрезку.

Во второй половине периода, когда начинается усыхание верхушек скелетных ветвей и появляются волчки, омолаживающую обрезку усиливают при высоком агротехническом фоне. Волчки прореживают и используют для замены старых скелетных ветвей.

Стоит заранее побеспокоиться о замене деревьев, вступивших в период затухающего плодоношения и усыхания, поскольку содержание таких деревьев на участке в большинстве случаев не оправданно.

Обрезка деревьев — как правильно подрезать плодовые саженцы весной

Чтобы получать стабильный и богатый урожай, необходимо проводить своевременную и правильную обрезку садовых деревьев. Если оставить крону слишком густой, она не будет достаточно проветриваться и пропускать свет. В таких условиях деревья наиболее уязвимы перед различными микроорганизмами, вызывающими болезни. Слабое и больное растение не сможет полноценно развиваться и плодоносить.

Обрезка деревьев плодового сада – советы начинающим садоводам

Обрезка плодовых деревьев – дело ответственное, здесь есть свои нюансы и правила. Новичкам-садоводам, прежде чем приступать к процедуре обрезки лишних и больных ветвей, следует ознакомиться с этими правилами.

Читать еще:  Как посадить лавровое дерево в домашних условиях

Виды обрезки плодовых деревьев

Удаление ненужных и слабых ветвей преследует несколько задач, в зависимости от которых обрезка делится на несколько видов. Каждый из них имеет свои особенности и последствия. Различают формирующую, санитарную и омолаживающую обрезку.

Формирование кроны

В первую очередь обрезка деревьев нужна для правильного формирования кроны, предотвращения её излишнего разрастания. В результате процедуры создаётся прочный скелет, начинают активно расти боковые ветки и садовод получает больше плодов.

Если обрезка производится редко или вообще игнорируется, крона достигает огромных габаритов, а плоды располагаются в труднодоступных местах. Прореживание кроны рекомендуется начинать со следующего года после посадки. Чаще всего садоводы выбирают две схемы: безъярусную и разреженно-ярусную.

Важно! Лучшее время для кронирования – это конец февраля – начало марта. Важно не опоздать, иначе деревья отстанут в развитии и не дадут плодов.

Санитарная обрезка плодовых деревьев – что нужно знать

Ежегодная осенняя обрезка больных или сухих веток называется санитарной. Её проводят следующим образом:

  1. Побеги удаляются над наружной почкой, скелетную ветвь срезают на кольцо.
  2. Больная и засохшая ветвь срезается с захватом здоровой части.
  3. Вертикально расположенная ветка срезается косым срезом.
  4. После завершения процедуры раны обязательно смазываются садовым варом или другим средством.

Регулярное проведение санитарной обработки оздоравливает растение и повышает его плодоносность. Дерево долго живёт, при этом существенно снижается риск различных заболеваний плодовых культур.

Цель омолаживающей обрезки

Омолаживающую подрезку выполняют, когда в саду слишком много старых деревьев, у которых заметно снизилась урожайность. Рекомендуется следующий порядок действий:

  1. Осмотреть крону, выявить все отмирающие, перекрещивающиеся, трущиеся или растущие в центр ветки.
  2. У основания этих веток найти сильный жировой побег.
  3. Отступить на 2 см от основания побега и спилить ветку.
  4. Место среза обработать садовым варом.

Если рядом со срезом будет не один, а несколько молодых побегов, рана затянется быстрее.

Важно! Омолаживающую подрезку деревьев обязательно нужно растянуть на несколько лет, убирая старые ветви постепенно. Если избавиться от них сразу, растение ослабнет и погибнет.

Техника безопасности обрезки плодовых деревьев

Проведение подрезки деревьев в саду требует соблюдения правил безопасности:

  • Не допускать к обрезке и не подпускать к месту поведения процедуры детей, не достигших 18 лет.
  • Пользоваться защитными перчатками, чтобы предотвратить порезы или занозы, а также касками, очками.
  • Использовать стремянку (не приставную лестницу!) с достаточно широкими ступенями. Чтобы не поскользнуться на лестнице, обувь надевать с рифлёной подошвой. На лестницу не подниматься вдвоём.
  • Не использовать электроприборы с повреждёнными кабелями или проводами.
  • Не проводить кронирование вблизи электропроводов.
  • Не переходить с лестницы на дерево, а также работать во время дождя или сразу после него. Не стоять одной ногой на лестнице, а другой – на дереве.
  • Не находиться под деревом во время его прореживания.
  • Следить за исправностью рабочих инструментов, не перебрасывать их друг другу, хранить в специальных сумках или чехлах.
  • Для снятия срезанных веток использовать специальные крючья.

Важно! Обрезку деревьев высотой 3 м и более нужно проводить вдвоём с напарником для страховки.

Выбор инструмента и снаряжения

При выборе инструментов для обрезки следует руководствоваться советами опытных садоводов-профессионалов:

  • Инструмент должен удобно лежать в руках.
  • Ножовка, секатор или прививочный нож должны иметь детали с яркой окраской, чтобы их легко можно было найти в траве.
  • Желательно, чтобы инвентарь был снабжён специальными петлями, так его можно будет повесить на запястье и не уронить во время работы.
  • Ни в коем случае нельзя срезать ветки ржавым инструментом, иначе деревце может погибнуть.

Для правильной и качественной обрезки садовых деревьев понадобятся инструменты:

  • Сучко � рез на штанге – пригодится, если нет возможности подняться на лестницу.
  • Ножовка – ею спиливают ветви с большим диаметром. Нельзя использовать бензопилу, сделанные ею на дереве раны практически не заживают.
  • Садовый нож – удобен для зачистки готовых срезов, должен быть идеально острым.
  • Секатор – удобный и безопасный инструмент для обрезки небольших веток.

Свежие срезы нужно обработать. Для этого понадобятся садовый вар, краска на олифе, паста «Раннет» или другие подобные средства.

Техника спила, позволяющая не травмировать дерево

При спиливании больших веток дерево можно травмировать. Чтобы этого не произошло, спил производят следующим образом:

  1. Делают первоначальный подпил снизу, чтобы ветка не подломилась и не содрала кору с дерева.
  2. Далее нужно спилить ветку выше сделанного запила.
  3. После удаления ветки спил выравнивают на кольцо, ножом зачищают неровности и смазывают рану краской или варом.

Почему лучше обращаться к профессионалам

На первый взгляд, кронирование садовых культур – несложная процедура, с которой можно справиться самостоятельно. Однако для неопытного человека в её проведении есть определённые риски: падение с высоты, обламывание тяжёлой ветви, опасность соприкосновения ветки с электропроводом, работа с острым инструментом. Поэтому, если начинающий садовод не знает, как правильно обрезать деревья, лучше обратиться за помощью к арбористам. Это специально обученные люди, владеющие техникой правильной обрезки и всеми необходимыми для этого навыками.

Важно! Кроме необходимых знаний и умений, у профессионалов имеется всё необходимое снаряжение. Благодаря этому обрезка в их руках становится быстрой и безопасной процедурой.

Особенности обрезки фруктовых деревьев

Фруктовые деревья подвергают обрезке в любой сезон, кроме зимы: в холодное время года они спят. Сроки обрезки зависят от конкретного региона. В северных и центральных районах России укорачивание веток не проводят осенью. В этих местах холода приходят рано, и деревья не успеют затянуть свои раны. Обрезку в указанных регионах рекомендуется начинать в весенний период, дождавшись плюсовой температуры. Процедуру необходимо завершить до того, как на деревьях раскроются почки.

Важно! Садоводы-профессионалы предпочитают выполнять обрезку деревьев весной, чтобы за летне-осенний период они полностью могли восстановиться.

Когда и каким деревцам в саду можно проводить обрезку

Чтобы не навредить будущему урожаю, важно знать, когда можно обрезать дерево. Первыми в саду обрезают груши и яблони, так как эти деревца характеризуются морозоустойчивостью. Некоторые плодовые культуры рекомендуется укорачивать только после появления на ветках листьев, иначе спилы могут покрыться грибковым налётом. К ним относятся алыча, слива, абрикос, черешня и вишня.

У некоторых кустарников (например, у плетистой розы и сирени) цветы образуются на прошлогоднем побеге, поэтому их не рекомендуется обрезать.

С какого возраста фруктовые деревья следует обрезать

Летом ветви подрезают у растений старше 3 лет для того, чтобы улучшилось качество плодов. После такой процедуры начинается бурное развитие молодых побегов. К плюсам летней подрезки относится живительный сок, благодаря которому раны быстро заживают.

На юге страны садоводы проводят зимнюю обрезку у таких деревьев, чтобы снизить урожайность молодых саженцев. После 3-летнего плодоношения им дают отдыхать. Обрезают сначала семечковые, а потом косточковые породы.

Дереву, которому больше 10 лет, показана омолаживающая подрезка. Её делают в любое время года, но лучше весной. Формирующую весеннюю подрезку начинают со второго года после посадки.

Обрезка саженцев по годам

Как правильно обрезать саженец, чтобы получить больше урожая

При обрезке молодого саженца сначала формируют его штамб: удаляют все веточки, находящиеся на расстоянии 40 см от земли. Далее определяют основные 3 — 4 сильные веточки, которые станут скелетом кроны. Все остальные ветви удаляют со срезом «под кольцо».

Оставленные ветки обрезают так, чтобы их концы были на одном уровне. Они должны развиваться равномерно и одинаково. Важно учитывать местоположение почки, возле которой производится срез. Если она находится на наружной стороне обрезаемой ветки, молодой побег будет расти в ту же сторону. Если почка расположена на внутренней стороне, ветка будет расти в центр кроны.

Важно! Правильный срез должен быть косым, на нём не должно быть пенёчка. Нижняя часть среза должна быть чуть выше основания почки, а верхняя часть должна совпадать с вершиной почки.

Как обрезать персик и абрикос

В отношении персикового и абрикосового деревьев применяются все виды обрезок, причём делают их регулярно и в любой сезон, кроме зимнего. В холодных регионах весеннюю обрезку начинают после появления первых листьев, когда все больные и отмирающие ветви хорошо выявляются.

Читать еще:  Где растет гранатовое дерево

Формирование кроны персика и абрикоса начинают со второго года жизни дерева. До этого периода допускается лишь прищипывание небольшой верхушечной части для стимулирования новых боковых побегов.

Пошаговый алгоритм весенней обрезки:

  1. Формируют штамб длиной 50 см.
  2. Выделяют несколько скелетных ветвей, которые расположены под углом к проводнику и смотрят в разные стороны. На них оставляют две почки, верхняя должна находиться на наружной стороне.
  3. Проводник укорачивают до верхней боковой ветки.
  4. Удаляют все подмёрзшие ил сломанные ветки.
  5. В целях омолаживания персика удаляют все ветки, которым 4 года и больше.

Летом удаляют мёртвые побеги, а также все новые веточки, направленные вертикально вверх или вглубь кроны. Если на тонких побегах завязалось слишком много плодов, ветки укорачивают, а завязи прореживают. Осенняя обрезка заключается в удалении всех оставшихся больных и сломанных ветвей, а также в укорачивании слабых и плохо вызревших побегов.

Персик и абрикос – светолюбивые культуры. Если их кроны слишком густые, к плодоносящим побегам не поступает в достаточном количестве свет. Это сказывается на количестве и качестве плодов. Регулярное прореживание и укорачивание ветвей этих деревьев – залог стабильного и богатого урожая.

Схема обрезки абрикоса

По вопросу, как правильно обрезать плодовое дерево, чтобы не нанести ему вреда, многие садоводы ориентируются на благоприятные и неблагоприятные дни. Согласно лунному календарю, обрезку желательно проводить в новолуние и на убывающую луну. При этом учитывают, в каком знаке находится луна. Для обрезки подходит растущая фаза в бесплодном знаке. К таким знакам относятся овен, Водолей, Лев, Скорпион, Дева, Близнецы и Стрелец.

Своевременное выполнение всех процедур по уходу за фруктовыми деревьями делает сад по-настоящему цветущим и плодоносящим. Обрезка играет одну из самых важных ролей в регулировании урожайности. Она не только позволяет получать больше плодов с деревьев, но и делает их здоровыми долгожителями. Перечисленные рекомендации по срокам и правилам проведения обрезки помогут начинающим садоводам не навредить садовым культурам.

Как правильно обрезать плодовые деревья: 10 советов от Николая Курдюмова

Статей об обрезке садовых деревьев существует очень много, но не в каждом материале можно найти детали, поясняющие, как резать ветви правильно. А это — самое важное в садовой хирургии. В одной из глав своей книги «Деликатная обрезка. Почти без секатора» Николай Курдюмов подробно рассказывает обо всех аспектах этой процедуры. Наглядные фотографии автора помогут даже новичку освоить основные приемы и не навредить здоровью растения. Представляем вам 10 советов от мастера, которые помогут пилить и резать во благо и без ошибок.

Обрезка начинается с основ

Обрезка начинается с основ

1. Никакой пилы — только секатор

Обрезка — занятие ежегодное. Тогда достаточно секатором удалять и резать годичный прирост. Ну, максимум двулетние части веток. Иллюстрирую изреченную мудрость сию. Вот тут год назад удален годичный лидер (рис. 1, пунктир). За первое лето ранка почти сомкнулась, а еще через год заплыла полностью. Лидер бокового побега (стрелка на рисунке 1) срезан как раз год назад. За лето он послушно родил плодовый прутик и уже почти зарастил ранку.

Рисунок 1. Пунктир: тут год назад удален годичный лидер. Стрелка: год назад срезан лидер бокового побега

Рисунок 1. Пунктир: тут год назад удален годичный лидер. Стрелка: год назад срезан лидер бокового побега

Кора цела, дерево реагирует — вот это культурная работа. Еще лучше дерево реагирует, если резать все это во время роста оных побегов — летом, до середины июля. И ранки зарастают до осени, и прутики вылезают как надо. Это видно на рисунках 2 и 3.

Рисунки 2 и 3. И ранки зарасти успевают, и прутики вылезают, как надо

Рисунки 2 и 3. И ранки зарасти успевают, и прутики вылезают как надо

2. Правильный срез побега

Здесь имею в виду правильность механическую. Смотрите: пара миллиметров над почкой, под углом примерно в 30 градусов (рис. 4). Именно такой cрез практически совсем зарастает к осени. Срезать выше — значит оставить пенек. Сухой торчок еще на год-два (а если побег в палец, то и на три-четыре года) — гнилая дырка с гарантией. Для косточковых особо опасно: трутовик залезет.

Рисунок 4. Правильный срез побега практически совсем зарастает к осени

Рисунок 4. Правильный срез побега практически совсем зарастает к осени

3. Секатором резать легко

Ну, чистый срез — это только острым секатором. Тупой, как ни исхитряйся, задранную кору оставляет. Я свой правлю на мелкой шкурке после каждой обрезки. Но главное — как резать. Тонкие прутики — нет проблем. А вот ветки толщиной в палец как попало не срежешь. Особенно те, что отходят под острым углом. Берите секатор, идите в сад: у нас практика.

Лезвие секатора направляйте всегда снаружи, по ходу роста (рис. 5). Тут древесина рыхлее, мягче. Лезвие при этом получается снизу, а опорная губа — сверху, как на фото. Можно резать и сбоку. Но если всунете лезвие изнутри, нажмете против роста — скорее отломите, чем отрежете.

Рисунок 5. Лезвие секатора направляйте по ходу роста, здесь оно расположено снизу, а опорная губа - сверху

Рисунок 5. Лезвие секатора направляйте по ходу роста. Здесь оно расположено снизу, а опорная губа — сверху

А теперь — главное: как отрезать толстый побег без усилия. Секатор режет, как топор, вклиниваясь в дерево. Трудно резать именно потому, что лезвие сдавлено, защемлено веткой. Вот и весь секрет — вонзив лезвие, гните ветку по ходу лезвия, т.е. к опорной губе (рис. 6). Освободили лезвию путь — ветка сама отскакивает.

Найти в продаже подходящую модель секатора вы легко сможете с помощью нашего маркета. Сравнить цены разных интернет-магазинов и выбрать секатор для дачи.

Во времена Мичурина любой опытный садовник обходился без секатора — отмахивал даже двухлетние ветки садовым ножом. Но все-таки резать вовремя — это для нас раритетный эксклюзив. Или эксклюзивный раритет? В общем, без пилы мы не можем. Ну, давайте поговорим о пиле.

Рисунок 6. Отгибайте ветку к опорной губе, чтобы лезвию было легче сделать свою работу

Рисунок 6. Отгибайте ветку к опорной губе, чтобы лезвию было легче сделать свою работу

4. Как правильно спиливать ветки

Так, чтобы срез надежно обрастал новой корой. Напомню: кора несравненно важнее для дерева, чем древесина. Неправильные срезы кору убивают, правильные — сохраняют. Самое страшное, что мы делаем для наших южных деревьев, — оставляем пеньки — да такие короткие, что они уже не рождают побегов. Я думал, это от лени. Но многие старательно замазывают каждый пенек. Ассоциацию понять можно, только замазка не помогает. Дачники, видимо, берут пример с промышленных садов. Тамошние деревья запенькованы сплошь! Это понятно: у обрезчиков план, выработка на гектары. А сад посажен на выживание. Окупился, принес доход — вот и ладно. Перестал окупаться, затрухлявился — под корень.

Но нам, любителям, до такого сад доводить — себя не уважать и деревья ненавидеть. На юге вред от пеньков многократно больше, чем от самих ран. Происходит так: сначала пенек — мертвая пробка в штамбе. Но зимы теплые, межсезонье сырое, и мертвая древесина гниет — а что еще ей делать? Никакая замазка не спасает, и образуется гнилая дырка. Но главное, на мертвом пеньке умирает кора. А мертвая кора — курорт для грибов и очаг рака коры. Гниль разрастается. В лучшем случае, если гниль остановлена, остаются страшные раны вокруг пенька (рис. 7). В худшем, и чаще на юге, рак охватывает почти весь ствол — пиши пропало.

Рисунок 7. Рана вокруг оставленного пенька

Рисунок 7. Рана вокруг оставленного пенька

Нарастив массу грибницы и найдя тонкое место, трещину или рану, трутовик вылезает размножаться в виде плодовых тел — знакомых нам светлых «ушек» и «копыт». Увидели их — осознайте: дерево «не первый год за трутовиком». Спасение тут одно — сильный рост, то есть регулярная разгрузка, омолаживание нижних ветвей, обрезка на усиление прироста. Сильное дерево опережает гриб, наращивая новые кольца древесины.

5. Другая вредная крайность — спил заподлицо

При такой ошибке получаются жуткие раны неоправданной величины (рис. 8). Это хозяин прочел термин «на кольцо», но не понял, что это значит. Оговорюсь: для молодого, сильного дерева такая рана не фатальная, она просто втрое больше возможной и вряд ли зарастет. Но юным деревцам и усталым старикам — медленная смерть. Разумеется, бывают вынужденно огромные и сложные срезы, бывает и радикальная хирургия во спасение. Но просто удаляя ветку, зачем удваивать вред своим кормильцам?

Читать еще:  Где растут вешенки грибы на каких деревьях

Рисунок 8. Такая огромная рана - медленная смерть для дерева

Рисунок 8. Такая огромная рана — медленная смерть для дерева

Срез на кольцо — целая тема. Покажу самое главное, без тонкостей. Главное — кольцо вовсе не круглая рана от пилы! Вот оно, кольцо — утолщение в основании ветки, обозначенное кольцевыми морщинками коры. Когда ветка отходит почти под прямым углом, кольцо хорошо видно. По нему и режем (рис. 9, пунктир).

Рисунок 9. Режем строго по кольцу! При таком угле отхождения ветви его очень хорошо видно

Рисунок 9. Режем строго по кольцу! При таком угле отхождения ветви его очень хорошо видно

Так рана получается минимальной и быстро заплывает корой. Приложите-ка линейку. Если пилить заподлицо, диаметр среза — двойной. Значит, площадь раны учетверяется! Но большинство веток отходит под углом в 30-45 градусов. В этом случае точный срез на кольцо — это когда делают срезы вовремя! И рана минимальная, и торчит минимально. Рана будет наименьшей, если пилить перпендикулярно ветке (рис. 10, пунктир). Но тогда основание среза слишком торчит — тут кора может погибнуть. Нужен компромисс — делим угол пополам (сплошная линия на том же рисунке). Такой срез почти не торчит, а потому целиком обрастет валиком.

Рисунок 10. Когда угол отхождения ветви очень острый, резать приходится не по кольцу, а по такой линии (обозначена сплошной)

Рисунок 10. Когда угол отхождения ветви очень острый, резать приходится не по кольцу, а по такой линии (обозначена сплошной)

6. Срез ветки-конкурента

Удалить сильную ветку, идущую вверх под острым углом, — тут дело уже не в кольце. Тут смотри глазами, как срослась кора между ветками этой «рогульки». Обычно срезают на уровне развилки (рис. 11, верхняя линия — пилка), и остается огромный торчок. Но видите «шов» между конкурентами? Тут они плотно сжаты, но полностью не срослись. Сращивание начинается примерно на половине шва. И я пилю ниже, по нижней линии. Компромисс удался, и срез особо не торчит. Осталось зачистить кору, и вся она останется живой.

Рисунок 11. Обычно срезают на уровне развилки, но лучше пилить по нижней линии

Рисунок 11. Обычно срезают на уровне развилки, но лучше пилить по нижней линии

7. Спиливание тяжелой толстой ветки

Толстый и тяжелый сук просто так не убрать: раньше, чем допилишь, он падает, отдирая кору вместе с древесиной. Поэтому сначала обезопасьте нижнюю сторону: подпилите снизу на треть (рис. 12, стрелка). Затем пилите сверху, отступив на ладошку-две от ствола. Сук отпадет тихо и мгновенно, как спелая груша. Оставшийся пенек спилить совсем просто.

Рисунок 12. Толстый сук надо спиливать в два приема, а после - просто удалить пенек

Рисунок 12. Толстый сук надо спиливать в два приема, а после — просто удалить пенек

8. Срез лидера и перевод на боковую ветвь

В обычном случае такой срез — это продолжение верхней стороны ветки (рис. 13, пунктир). Вовремя очищенный от замещающих побегов, такой срез нормально обрастает корой. Переводить лидера стоит только на хорошо отклоненные ветки. Торчащие почти вертикально держатся слабо и позже с большой вероятностью отломятся, на выдержав ветра или тяжести урожая. Не нужно переводить сильный лидер на ветку, которая в разы слабее и уже перешла на плодоношение. Такая ветка уже не усилится. А кора под срезом точно начнет разрушаться: слабая ветка не сможет выкормить валик новой коры.

Рисунок 13. Срез в данном случае делают по этой линии

Рисунок 13. Срез в данном случае делают по этой линии

9. Зачистка спила ножом

Зачищать крупные спилы нужно как раз для того, чтобы стимулировать коровый валик (рис. 14). Камбий активнее делится при разрезании его клеток. Тупая пила их не режет — мнет, и тогда срез обрастает плохо. Свежезаточенная садовая пилка с косым зубом — весьма даже режет, после нее зачищать кору необязательно. Особенно — после германской или японской пилы. Но часто ли вы точите пилы?

Рисунок 14. Крупные спилы нужно зачищать острым ножом

Рисунок 14. Крупные спилы нужно зачищать острым ножом

10. Лечим гниль коры

Обработка гнилой коры — дело наиважнейшее и очень эффективное. Фактически это реанимационная хирургия. Рак коры лечится именно так. Опыт говорит: гниль коры, в том числе и рак, чаще всего начинается вокруг пеньков и неграмотных срезов. Но еще и там, где на кору часто наступали жестким ботинком, били, ранили, царапали коты или грызли короеды. Гниль хорошо видна, надо только чаще смотреть: кора здесь рыхлая, в трещинах, отслаивается, черная. Лекарство во всех случаях одно: острый нож и пропитка.

Рисунок 15. Лечение рака коры

Рисунок 15. Лечение рака коры

Май-июнь. Вырезаем очаг ножом до здоровой коры и живого камбия (рис. 15). Не бойтесь вырезать много: пожалеете — рак еще больше сожрет. В центре раны вскрывается гнездо гнили — черная язва, затронувшая древесину. Ее достаточно вычистить: просохнет — гниль остановится. Но невредно и купоросом промочить. Замазываем мягким варом «Универсал Бугоркова», нигролом, солидолом или специальной лак-пастой. Больше никакой гнили: живой и прочный коровый валик. Рак ликвидирован! Осталось периодически пропитывать ранку тем же нигролом или варом, чтобы не гнила.

Для чего нужна обрезка плодовых деревьев

Обрезка деревьев плодовых

Для чего нужна обрезка плодовых деревьев

Каждое плодовое дерево нуждается в том, чтобы за ним регулярно и бережно ухаживали. Только тогда оно будет приносить хороший урожай. Прочитав эту статью, Вы сможете узнать для чего нужна обрезка плодовых деревьев и как правильно это делать со всеми нюансами и подробностями.

Данную процедуру проводят для того чтобы получить большой урожай, а также для продления жизни растений и стимулирования их роста. Более того, обрезка помогает создать защиту для деревьев от вредителей и всевозможных заболеваний.

Но не стоит забывать о том, что растения нуждаются в регулярном, правильном уходе. Одной обрезки будет недостаточно. Нужно удобрять, опрыскивать и поливать свой сад. Ведь только тогда Ваши плодовые деревья будут здоровыми, красивыми и, самое главное, плодоносными.

обрезка плодовых деревьев осенью

Также существуют определенные методы и сроки проведения данной процедуры. Следует знать, что несоблюдение этих правил может оказать на Ваш сад противоположный эффект.

Данная обрезка делается для того чтобы получить обильный урожай путем формирования правильной кроны плодового дерева. Такая обрезка проводится в период со 2 по 4 год жизни саженца на Вашем участке.

Ветки подрезаются так, что наиболее сильные побеги образуют надёжный каркас, который защищает более слабые и тонкие ветки. Делать это нужно так, чтобы находящиеся внутри каркасы ветки, получали достаточное количество солнечного света. Важно знать, что деревья с правильно обработанной кроной, начинают раньше приносить плоды, и дают больше урожая.

обрезка плодовых деревьев фото

От этой процедуры зависит регулярность получения урожая. Суть заключается в том, что в зависимости от сорта саженца побеги укорачиваются на определённое количество почек. Это число может варьироваться от 3 до 12.

Она заключается в удалении больных, сломанных или старых веток.

Эта разновидность обрезки наиболее актуальна и полезна для взрослых деревьев. Её суть заключается в следующем: укорачиваются старые ветки, остаются лишь молодые побеги.

Теперь давайте поговорим о том, в какое время года этим лучше заниматься.

Обрезка плодовых деревьев может проводиться в любое время года. Но стоит помнить и учитывать некоторые факторы. К примеру, регион страны, то место, где расположен Ваш участок. Ведь в каждом регионе свой климат.

обрезка плодовых деревьев схема

Например, если Вы живёте на юге, то делать это рекомендуется зимой, потому что там отсутствуют сильные морозы. На севере России и в средней полосе не стоит обрезать фруктовые деревья осенью или весной. Если Вы такое сделаете, то вовремя сильных заморозков, дерево может сильно заболеть и погибнуть.

Таким образом, учитывая всё это, можно сделать вывод, что наиболее благоприятное время для обрезания веток, это ранняя весна. До того момента, как начнут набухать почки. Поэтому сначала обрезают старые деревья, так как почки у них образуются, намного раньше, чем у молодых растений.

Летняя обрезка деревьев тоже имеет свои особенности. Вообще, квалифицированные агрономы и садоводы, советуют выбирать для обрезки тот период, когда сад отдыхает.

Если вы решили провести обрезку плодовых деревьев в своем саду, лучше поручите эту работу агрономам с опытом обрезки и формирования плодового сада.

Нужно обрезать плодовые деревья, тогда заказывайте в нашей компании «Обрезка Сада» услуги опытных агрономов – плодоводов.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector