Выращивание винограда в подмосковье в открытом грунте

Выращивание винограда в подмосковье в открытом грунте

Плодовые
деревья

Виктор Дерюгин. Опыт закладки виноградника в Подмосковье.
Закладка виноградника в Подмосковье (открытый грунт) Выращивание винограда в теплице Зимнее укрытие винограда Шпалера и формировка винограда
(все фотографии в статье автора- Виктора Константиновича Дерюгина) Обсудить на форуме, задать вопрос.

Перед закладкой своего виноградника проанализировал много материалов. Опыт многих виноградарей оказал мне неоценимую услугу!
На этом фото я показываю новые гибридные формы В.У. Капелюшного (фото-сенд на второй международной научно-практической конференции "Опыт выращивания винограда в неблагоприятных природных условиях и его научное обеспечение" г. Москва), которые нам нужно испытать.
Сразу оговорю — я ничего не придумывал нового. Итак.

Мой участок расположен в Раменском районе Московской области. Участок — рекультивированный торфяник, находящийся в пологой котловине, на 8 метров ниже окружающей местности. Грунтовые воды — 1.2 метра. Слой верхового торфа 30-40 см. САТ в пределах 2000-2100 градусов. Прошедшее лето было уникальным, САТ составила для Московской области – 2860.
Недостатком моего участка является, то, что торфяник медленно прогревается весной, что приводит к задержке с началом вегетации на 6-10 дней, в сравнении с контрольным участком расположенном в 10 км от моего. Для выращивания винограда – это минус, а для испытания – это плюс. При закладке своих двух виноградников я исходил из следующих соображений. Нужно четко разделить два процесса — выращивание и испытание.

При выращивании. допустимы все агроприемы, способствующие повышению САТ. Их много и они известны. Но по результатам такого подхода затруднительно получить достоверные характеристики сорта (ГФ) в наши условиях.
При испытании – нужно исходить из особенностей природно-климатических условий конкретного участка. Только после этого можно сделать вывод — сорт или ГФ плодоносит и вызревает в открытом грунте, и рекомендовать сорт или ГФ к использованию в конкретной климатической зоне, при нашей обычной САТ – 2000…2100 градусов!

2008 год (подготовка почвы под посадку, посадка виноградника, глубина посадки винограда)

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ. Поскольку в верховом торфе есть практически все питательные вещества для роста винограда , но они находятся в связанном, трудно доступном, для растений состоянии, то я использовал проверенный опыт: в течении 2-х лет проводил сидерацию — насыщение почвы органикой. В качестве сидератов – использовался овес. Весной перекапывались прошлогодние растительные остатки, а после этого два раза за сезон, в междурядьях высаживал овес, косил и перекапывал. Можно за лето и трижды «прогонять» овес, при условии, что первый посев произвести весной, как можно раньше (в начале апреля) — «Сей в грязь – будешь князь»…. народная пословица, это про овес. После "рекультивации" почва становиться структурной — насыщенной воздухом, влагой и органикой.

ГЛУБИНА ПОСАДКИ. Очень важный момент при закладке виноградников в Подмосковье. Поскольку достоверно известно зависимость интенсивности роста корней от температуры почвы. Максимально активный рост корней происходит при температуре почвы +28…+30 градусов, при этой температуре суточный прирост составляет 2 см. При более высокой температуре рост корней затухает, их активность снижается. В это прошедшее лето мною проводились замеры температуры почвы на различных глубинах. Вот некоторые результаты:
Замеры 26 июня:
Солнечно.
Температура воздуха + 31*
Температуры почвы: на глубине 30 см …. + 23*
Температуры почвы: на глубине 60 см … + 14* .
Почва ниже 10 – 15 см влагонасыщенная
Самая высокая температура почвы на глубине 30см была в середине августе, и составила +27 градусов. Одновременно, в это время, провел замеры температуры почвы, на такой же глубине, но под газоном, температуры была +24 градуса, что явно говорит не пользу залужения междурядий в Подмосковье. Почва под травой на глубину до 30 см, была сухой.
В то же самое время, в междурядьях винограда, активно заправленных органикой, верхний слой почвы был в сухом и рыхлом состоянии, хорошо аэрируемым, что очень важно для работы корней. А ниже глубины 10—15 см, почва была во влагонасыщенном состоянии.
Что происходит, если сажать у нас виноград на глубину 40-60 см.? А происходит следующее — не виноградарь-любитель управляет процессом, а растение само. Оно начинает исправлять ошибки при посадке, хотя и ошибкой это трудно назвать, скорее это существующий стереотип, либо автоматический перенос «южных» рекомендаций о глубине посадки.

Растение при глубокой посадке — само переходит на верхние корни, растущие уже в грунте, а нижние затухают в росте. Растение само выбирает комфортный верхний теплый горизонт роста основных питающих корней.

Новые посадки 2008-2009 годов производил следующим образом: на малом участке – пятка корней на уровне почвы, с последующей насыпкой продольного валика с севера на юг высотой 20-25 см и шириной у основания около 80 см На большом участке посадку производил с заделкой пятки корней на глубину около 20 см от поверхности почвы. В обоих случаях посадочных ям не делал. Перед посадкой сплошная осенняя и весенняя перекопка, с тщательным удалений корневищ многолетних сорняков.
Значительная толщина снежного покрова на «севере» — в Европейской части Росси и в Сибири, позволяет нормально переносить отрицательные зимние температуры, при такой мелкозаглубленной — «северной посадке». Мною неоднократно проводилась, на своем участке, откопка корневой системы вегетирующих растений. Торфяная почва позволяет это делать. Основной горизонт роста активных питающих корней на моем участке располагается в пределах 20 – 30 см, в том самом подготовленном и хорошо прогреваемом горизонте, где есть — органика, воздух и влага, все то, что так необходимо для активного роста корней, и как следствие всего виноградного растения.

	Поперечный разрез.
	Возможный вариант посадки одного куста

ВРЕМЯ ПОСАДКИ ВИНОГРАДА. Здесь два варианта. Посадка винограда зеленым вегетирующим саженцем и однолетним саженцем с открытой корневой системой. В первом случае это – начало лета. Во втором случае это – начало весны, либо осень.
У весенней, применяемой многими посадки вегетируюшими зелеными саженцами, есть такой недостаток – корни в это время хрупкие, и приходиться аккуратно освобождать из контейнера, вместе с комом почвы. А они к этому времени сильно переплетены (фото 10 ) с последующим непредсказуемым ростом. Мне доводилось откапывать при пересадке 3-4 летних растения. У одного растения корни росли однобоко – в одну сторону (видимо контейнер долго стоял на солнце, и корни от перегрева прижались к неосвещенной солнцем стороне) , и как следствие такое растение не может использовать всю отведенную площадь питания.
Достаточно вспомнить наставление для начинающих при посадке – «Расправить корни», и эта рекомендация не нуждается в комментариях.
Мне довелось пересаживать 2-летние селекционные сеянцы винограда. Пересадку производил в середине октября 2008 года. Частично приходилось укорачивать корни, при этом была возможность хорошо расправить корни, так как корни в это время эластичные и достаточно прочные, с последующей засыпкой и хорошим проливом. Результаты 100%-ная перезимовка.

2010 год — полив винограда и первый урожай.

ПОЛИВ ВИНОГРАДА. В предыдущие годы полива винограда не производил. Это не относиться к однолетним саженцам. (В предыдущие годы поливал только одно-летние саженцы). В этом году пришел к окончательному выводу, что общее количество осадков за год в нашей зоне, вполне достаточно в моих конкретных условиях. В течение всего прошедшего уникального лета поливов не производил – растений старше 2-х лет.
Одновременно с замерами температуры почвы, производил оценку ее влажности почвы.
На фото 9 — Посадка новых на большом винограднике в 2009 году. Обильный пролив (80-100 литров) это не посадочная яма, проливается место посадки, с 2-3 дневным последующим прогревом на солнце, так как вода у нас артезианская с температурой 7-9 градусов.

В 2009 году сделал попытку за одно лето вырасить плечо и плодовую стрелку, на нескольких кустах — неудача!
В этом году повторил, шансов видимо больше.

2009 год

Сигальное плодоношение

ПОДБОР СОРТОВ и ГФ для испытания. Конечно это в первую очередь ранние и очень ранние, испытание которых должно проходить не меньше 3-5 лет ( а может и десяти). Предварительные выводы о возможности выращивания их можно, конечно делать и раньше, но лучше собрать данные их испытания с нескольких участков, в нашем конкретном регионе – Московская область.
В своей испытательной работе стараюсь придерживаться правила – не делать скоропалительных выводов, так как, основная масса новинок, с еще не закрепленной наследственностью, идет с юга России, а это одновременно и интродукция.

Лучшие сорта винограда для Подмосковья: рейтинг для открытого грунта и теплицы

Чтобы выращивать виноград в Подмосковье без особых хлопот, необходимо правильно подбирать сорта. Они должны быть морозостойкими и давать урожай до наступления заморозков. В статье расскажем про лучшие сорта винограда для Подмосковья, рассмотрим, каким из них больше подходит подмосковный климат.

Особенности климатических условий Подмосковья

Виноград является теплолюбивой культурой, но благодаря стараниям селекционеров его стали выращивать на Юге, Севере и Центральном районе. Подмосковный климат не лучший для винограда, но более подходящий, нежели северный. Первая половина лета жаркая, а вторая чаще всего дождливая. Дожди в период созревания винограда не желательны, ведь плоды растрескиваются и гниют.

Для Подмосковья есть множество скороспелых сортов с хорошими вкусовыми характеристиками.

Чем раньше созреет виноград в Подмосковье, тем лучше. Именно по этой причине для региона выбирают ранние сорта. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, Подмосковный регион имеет преимущества для винограда перед Югом, а именно:

• хорошая урожайность сортов;
• малое количество болезней;
• низкая активность вредителей;
• более простой уход за виноградником;
• множество сортов.

Поскольку весна в Подмосковье может быть затяжной, а зима суровой, выбирают только морозоустойчивые сорта. Существуют морозоустойчивые сорта, которые устойчивы к болезням и вредителям и легко переносят весенние заморозки. Для Сибири и Урала идеальные сорта – винные, например Лидия.

Не все сорта отличаются морозоустойчивостью, поэтому нуждаются в укрытии на зиму. Плоды сорта Тасон созревают за 100-110 дней. Масса гроздей составляет 600 г, а в некоторых случаях и 1,2 кг. Больше половины побегов плодоносят, за счет этого с куста собирают хороший урожай. Собирают урожай в первой половине августа. Сорт морозоустойчив, выдерживает температуры до — 23 ºС, устойчив к милдью, серой гнили и мучнистой росе.

Агат Донский относят к среднеспелым сортам. Урожай созревает за 120 дней. К недостаткам относят кисловатый вкус и непригодность для транспортировки. К преимуществам сорта относят:

• крупные грозди до 600 г;
• до 80% побегов плодоносные;
• морозоустойчивость до -26 ºС;
• хорошая приживаемость в неблагоприятных климатических условиях.

Популярны и другие сорта:

• Супер Экстра относится к ранним сортам. Плоды созревают в первой половине августа.
• Сорт Августин относится к среднеспелым. Плоды созревают к концу августа, лоза успевает вызреть до заморозков. Сорт устойчив к морозам. Плоды овальные и сладкие.
• Мускат летний – ранний сорт. Грозди весом до 1 кг, плоды крупные, желтого цвета. Мускат летний устойчив к морозам до -25 °С.
• Сорт кишмиша Азиатское чудо является среднеспелым сортом. Он морозоустойчив, при укрытии агроволокном выдерживает морозы до -30 °С.
• Популярностью среди садоводов пользуются бессемянные сорта Кишмиш белый, лучистый и золотистый.

Ягоды сорта Мускат летний созревают за 100-120 дней.

Виноград в Подмосковье выращивают не только в открытом грунте, но и в теплицах. Для открытого грунта выбирают морозоустойчивые сорта. Одним из показателей морозоустойчивости куста является быстрое созревание лозы. К таким сортам относят:

• Первозванный;
• Мускат летний;
• Надежда Аксайская;
• Виктор;
• Виктория;
• Шуня;
• Северный ранний;
• Московский устойчивый.

Устойчивы к морозам и технические сорта, такие как Изабелла, Альфа, кристалл и Русвен. Рассмотрим некоторые морозоустойчивые сорта.

• Лоза сорта Шуня полностью вызревает. Плоды крупные, до 7 г, красного цвета. Собирают урожай в конце августа.
• Надежда Аксайская по вкусу похожа на Аркадию. Грозди и ягоды крупные, созревают в конце августа.
• В неотапливаемых теплицах выращивают ранние европейские сорта: Аркадия, Кардинал, Краса Дона, Алешенькин и Королева виноградников.

Совет #2. При выборе неукрывных морозоустойчивых сортов ориентируйтесь на самые низкие значения температуры, характерные для вашего региона. В таком случае виноград не нуждается в укрытии.

Посадка и уход за виноградом в Подмосковье

В Подмосковье необходимо обеспечить кусту такие условия, чтобы почки быстрее распустились, лоза созрела и подготовилась к заморозкам.

• Перед выбором сорта важно подобрать почву и время посадки саженца.
• Высаживают виноград на солнечном участке, где тихо и нет сильных порывов ветра. Подойдет южная или юго-западная сторона. На таком участке винограду будет комфортно, а урожайность его повысится.
• Высаживают саженцы на расстоянии 5 м от деревьев и кустов в саду, на ровном участке почвы. ».

Перед посадкой саженец подготавливают, чтобы он прижился в суровых климатических условиях, а именно:

1. Замачивают черенок в воде на 15-10 часов.
2. Верхние корни удаляют, чтобы развивался главный корень вглубь почвы.
3. После посадки саженец закаляют. Первую неделю место посадки укрывают пленкой для создания тени, затем парник открывают.

Высаживают саженцы осенью или весной, приживаемость от этого не меняется. Весной высаживают со средины апреля по май, а осенью — с октября до наступления заморозков. Для посадки винограда выбирают чернозем или песок, но последний вариант лучше. Он быстрее прогревается и промерзает, а это важное условие при выращивании винограда в Подмосковье.

Высадка винограда в ямы и траншеи

На песчаной почве делают углубление 80х80х100 см, а на черноземе – 80х80х80 см. После посадки почву увлажняют каждые две недели, выливают по 30 л воды, пока виноград не приживется. Затем полив сокращают, ведь влаги в Подмосковье и так достаточно.

Летом побеги обрезают на высоте 1,7 м от земли, чтобы растение укрепилось до наступления морозов. При правильной обрезке кусты плодоносят на третий год после посадки. ». Любой сорт в первые годы роста нуждается в укрытии. Применяют агроволокно или опилки, ими устилают почву вокруг места посадки. На зиму куст укрывают полностью, лозу снимают с опор и укладывают на землю. В противном случае виноград вымерзает.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Какие есть не укрывные сорта для Подмосковья?

Это морозоустойчивые сорта. К ним относят Альфа (выдерживает до — 40 ºС), Лисья ягода (до — 35 ºС), Кэй Грэй (до — 42 ºС), Муре Эрли и Вэлиант.

Вопрос №2. Какие подмосковные сорта подходят для хранения и транспортировки?

Кишмиш лучистый несмотря на сочную мякоть, подходит для транспортировки и отличается хорошей лежностью. Подходят для хранения сорта Мускат летний и Тасон.

Вопрос №3. Как увеличить устойчивость винограда в условиях Подмосковья?

Для обработки винограда осенью используют бактериальный препарат Мизорин. Он повышает устойчивость к засухе и морозам, ускоряет созревание на две недели и повышает урожайность. Средство защищает куст от гнили.

Вопрос №4. Какие сорта обладают высокими вкусовыми характеристиками?

На первом месте по вкусовым характеристикам стоит Кишмиш Лучистый, затем Кардинал люкс, Шуня, Лора, аркадия и Надежда Аксайская. Плоды сладкие и сочные.

Вопрос №5. Какие сорта высокоурожайные?

В климатических условиях Московской области хороший урожай дает Тасон, Кишмиш Лучистый, Русвен, Кристалл и Агат Донский.

Виноград в Подмосковье — посадка весной

Многие дачники задавали себе вопрос, как посадить виноград в Подмосковье? Выращивать его можно в различных климатических зонах России. На сегодняшний день уже никто не удивляется тому, что виноград выращивают даже в Сибири. А в Подмосковье — почти идеальный климат, если подойти к этому вопросу грамотно и серьёзно. Так что если вы хотите баловать своих близких огромными, сладкими, сочными гроздьями домашнего винограда — устраивайтесь удобно и читайте дальше.

Для выращивания этой культуры в Подмосковье в открытом грунте весной, на приусадебном участке или на даче, следует придерживаться нескольких правил. Первым и основным правилом для посадки винограда является выбор места для посадки этой светолюбивой культуры. Это растение нужно сажать на южной, западной или юго-западной стороне вашего участка.

Прежде чем начинать заниматься выращиванием винограда в Подмосковье, следует определиться, какие же сорта более выгодно выращивать в этом регионе. Для выращивания винограда в климатических условиях средней полосы нашей страны нужно выбирать раннеспелые сорта (должны обладать способностью вызревать до наступления холодов) также они должны быть морозоустойчивы, устойчивы к болезням. Важно знать, что сорта с тёмными ягодами требуют тепла больше, чем со светлыми ягодами.

Рассмотрим некоторые сорта и гибриды винограда, которые подойдут для выращивания в Подмосковье:

1. Сорт «Супер экстра» — гибрид, выведенный селекционерами из таких сортов, как «Кардинал» и «Талисман». Сорт высокорослый, с очень высокой урожайностью, вес одной грозди около одного килограмма, ягоды янтарного цвета, сладкие, ароматные. Урожай можно собирать в середине августа. Морозостойкий
2. Сорт «Лора» — столовый сорт раннеспелого винограда, отличается очень мощной лозой, легко выдерживает огромные гроздья с ягодами. Ягоды являются чемпионами по сладости, плотные, хрустящие. Сорт очень морозостойкий, урожайный
3. «Чарли» — очень раннеспелый сорт, который приносит большие урожаи, морозостойкий, имеет крупные ягоды чёрного цвета с гармоничным вкусом. Лозу нужно тщательно подготавливать к зиме.
4. сорт «Мускатный восторг» — очень ранний сорт с ягодами янтарного цвета, которые имеют плотную, хрустящую мякоть. Имеет повышенную устойчивость к болезням и отличную морозостойкость — до -27 градусов.

Высадка винограда в Подмосковье весной

Как же посадить виноград в Подмосковье?

Прежде чем приступить к весенней посадке, следует провести некоторые подготовительные работы:

1. Примерно за месяц до высадки саженцев в открытый грунт их нужно проверить на пригодность и жизнеспособность, саженец должен иметь один хороший побег, который при высадке укорачивают на 2−3 см обязательно удаляются верхние корешки.
2. Обязательно нужно внимательно осмотреть корни и лозу на предмет повреждений. На срезе лоза должна быть ровного зеленого цвета.
3. Для лучшего укоренения нужно замочить корни за 2−3 дня до посадки. Сделать это можно как в специальном растворе, который можно приобрести в магазине, так и в воде с добавлением марганцовки (небольшого количества). Следует удалить почерневшие или сухие коренья.
4. При высадке в почву корни нужно как следует расправить, проследить чтобы не было заломов.
5. растение при посадке нужно располагать под небольшим уклоном, желательно в северную сторону.

Осенняя подготовка почвы для посадки винограда

1. выкопать посадочные ямы, расстояние между которыми должно учитываться в зависимости от предпочтений сорта винограда: для слаборослых и среднерослых от одного до полутора метров, а для сильнорослых — около двух метров.
2. на дно ямы следует укладывать дренаж, в качестве которого можно использовать битый кирпич, щебень или керамзит.
3. затем яму следует заполнить почвой, предварительно смешав её с органическими удобрениями (доломитовая мука, дерновая земля, перегной).
4. для дальнейшего удобства полива, рядом с ямой можно вкопать пластиковые или металлические трубы, через которые и осуществляется дальнейший полив растений непосредственно под корень.

Весной же, в подготовленные с осени ямки, следует высадить подготовленные саженцы. Посадка винограда весной в Подмосковье должна осуществляться на глубину от 30 до 50 см.

А также при посадке винограда в Подмосковье необходимо учесть, что в этом регионе виноград нужно будет урывать на зиму, чтобы он не вымерз. Поэтому посадочную яму нежно засыпать не полностью, то есть недосыпать на 5−7 см. После посадки саженец нужно обильно полить водой — 1−2 ведра.

Стоит отметить, что весной, то есть в мае — июне высаживают саженцы с закрытой корневой системой, так как они укореняются лучше остальных, а осенью, в сентябре — октябре — с открытой. Такой виноград при правильном уходе имеет стопроцентные шансы на приживаемость и дальнейший полноценный рост.

Ещё один немаловажный аспект для выращивания винограда в Подмосковье — это выбор места для посадки и дальнейшего ухода за ним. Следует помнить что виноград — это теплолюбивое растение и нуждается в обилии солнечных лучей, тепла и света, но при этом, оно должно быть защищено от сквозняков и сильных ветров. Очень хорошо если это будет южная стена дома, или хозяйственной постройки, или забор. Также виноград можно выращивать на открытых площадках, размещая его рядами.

К почвам эта культура неприхотлива, но не любит заболоченные местности, поэтому сажать её надо вдали от грунтовых вод.

Теперь поговорим об уходе за виноградом, это один из важнейших аспектов при выращивании винограда в Подмосковье.

Уход за виноградом

1. Обрезка. Чтобы избежать перегрузки лозы и не сформировались мелкие ягоды, для формирования куста следует периодически удалять лишние сформировавшиеся почки.
2. Полив растения должен осуществляться по канавкам между кустами либо во вкопанные пластиковые или металлические трубы — чтобы вода не попадала на ствол растения во избежание загнивания, так как виноград не любит резких изменений влажности. Нужно обильно поливать растение пока оно набирает зелёную массу, а затем в период созревания ягод.
3. Периодически нужно подкармливать виноград, так как для созревания лозы нужны дополнительные питательные вещества. Раз в три года нужно использовать органические удобрения, а каждую осень вносить минеральные удобрения.
4. Опрыскивание. Опрыскивать кусты рекомендуется во избежание различных заболеваний растения, таких как различные клещи и гниль.
5. Укрытие кустов на зиму является обязательным условием в уходе за растением. Даже у самых морозостойких сортов винограда необходимо защищать плодоносящие почки от мороза и делать это нужно правильно. Укрывать кусты необходимо до первых заморозков, чтобы лоза не соприкасалась с холодной сырой почвой и не загнивала. Её укрывают землёй, опилками, листвой либо укрывным материалом.
6. Открытие кустов также немаловажно делать правильно и вовремя. Делать это нужно в конце март начале апреля, как только оттает снег, открывают постепенно днём, чтобы просушить, а на ночь вновь закрывают.

Сбор урожая

Окончательно ягоды созревают в конце августа — начале сентября, в зависимости от сорта, который выбран. Некоторые сорта можно оставить на лозе в течение месяца после созревания, они будут только слаще, но все же сбор урожая нужно проводить вовремя, чтобы не навредить конечному продукту.

Есть немало гибридных сортов, которые отличаются хорошей транспортабельностью и хорошо хранятся, что позволяет заниматься выращиванием винограда в Подмосковье в открытом грунте в коммерческих целях.

Посадить и ухаживать за виноградом несложно, ознакомившись с рекомендациями, можно без особого труда получить качественный домашний урожай.

Как выращивать виноград в Подмосковье, Москве и Московской области

Территория Подмосковья относится к средней климатической зоне, а значит теплолюбивым растениям здесь может быть некомфортно. Многие сорта винограда выращиваются только в специально оборудованных теплицах, но всегда ли стоит соблюдать это правило и как не ошибиться в уходе за культурой — важно разобраться ещё до покупки саженцев.

Можно ли выращивать виноград в открытом грунте, без теплицы

Виноград — не совсем тепличное растение и намного чаще выращивается в открытом грунте. В Москве, Подмосковном регионе и даже во всей Московской области это тоже вполне возможно, стоит лишь придерживаться некоторых правил:

• выбирать для посадки только хорошо прогреваемые и освещаемые солнечными лучами участки территории;
• высаживать в саду лишь морозостойкие сорта винограда;
• своевременно укрывать растения до наступления морозных зим.

Исходя из типа почвы выбирается и подходящая глубина заделки саженцев в грунт. При осенней посадке, глубина в 35–45 см будет оптимальной и поможет избежать промерзания корневой системы растений. Для дополнительной защиты корневища, приствольную зону мульчируют десятисантиметровым слоем древесных опилок или же полностью укрывают молодое растение куполом из укрывного материала.

Выбор сорта для выращивания

Учитывая сравнительно холодный климат Подмосковного региона, среди всех сортов винограда лучше выбирать неукрывные, самоопыляемые, морозостойкие варианты с коротким вегетационным периодом (не больше 100–120 дней). Ультраранние виноградные сорта — не очень удачное решение, поскольку они слишком требовательны к теплу в течение всего вегетационного периода. Их плодовые почки нормально не вызревают, из-за чего в следующем году не удастся получить качественный урожай.

Лучше всего в Подмосковье приживаются следующие сортовые разновидности винограда:

1. Виктория — виноград, со светло-розовыми ягодами и крупными гроздьями, массой около 1 кг каждая. Период полной зрелости наступает через 4 месяца после образования завязи.
2. Буффало — американский гибридный сорт винограда раннего срока созревания. Отличается вкусными, очень сладкими ягодами, которые созревают ближе к началу сентября.
3. Лидия — созревает через пять месяцев после образования завязей, обладает повышенной устойчивостью к милдью и оидиуму. Кисти — среднего размера, с тёмными ягодами кисло-сладкого вкуса.
4. Кудера — технический виноград, который помимо отличной морозоустойчивости славится ещё и высокой неприхотливостью к составу почвы. Хороший вариант для виноделов.
5. Альфа — один из наиболее популярных «подмосковных» сортов винограда. При хорошем уходе с одного куста удаётся собирать до 10 кг урожая кисло-сладких ягод. Они годятся как для потребления в свежем виде, так и для приготовления вин.
6. Вэлиант — характеризуется наличием особо мощной лозы, достигающей десятиметровой длины. Крупные сладкие ягоды созревают к началу осеннего сезона.
7. Изабелла — сорт, широко распространённый среди дачников Подмосковья. В отличие от других известных сортов, характеризуется высокорослостью кустов, что требует от садовода установки прочных надёжных опор. Отлично подходит для приготовления вина.

К другим, не менее уместным виноградным сортам для Подмосковного региона можно отнести: кишмиш Лучистый, Северный ранний, Плевен мускатный, Мускат элитный, Аркадию, Загадку Шарова, Кеша, Кодрянку, Красу Никополя и Муромца. Их общими преимуществами являются высокая сопротивляемость зимним морозам и раннее созревание плодов. При желании в Подмосковье можно высадить даже среднеспелые сорта культуры, но достойный результат удастся получить только в случае жаркого лета. Среднепоздние и позднеспелые разновидности винограда в описываемом регионе не выращивают, так как растения не успевают вызреть.

Сроки посадки

Посадку винограда на территории Подмосковья можно планировать как весной, так и в осенний период, перед морозами. В первом случае обычно используются одревесневшие черенки или однолетние зелёные саженцы. Начинать посадочные мероприятия можно сразу после того, как земля на выбранной территории прогреется до комфортных для винограда +10 °C. Почва при этом не должна быть слишком влажной. В осенний период посадкой культуры занимаются в средине октября, а чуть позже дополнительно укрывают кусты перед зимними морозами.

Выбор и подготовка саженцев

Посадочный материал желательно покупать весной, до начала апреля. Для Подмосковной зоны идеально подойдут ростки светлого оттенка с пышными корнями, конечно, только в том случае, если они относятся к морозоустойчивым самоопыляющимся сортам.

Перед непосредственной заделкой в грунт их слегка обрезают, оставляя отростки длинной не больше 18 см. Затем корни обмакивают в глиняном растворе, смешанном с коровяком в пропорции 2:1. Верхнюю часть саженцев можно обмокнуть в расплавленном парафине или воске, что предупредит высыхание саженца и задержит нежелательный рост почек (актуально для подзимней посадки).

Технология и правила посадки

Определив подходящий для винограда участок территории (лучше, чтобы он был защищён от холодных ветров), самое время получше присмотреться к почве и подготовить её к будущей посадке. Оптимальная кислотность грунта в месте высадки винограда — 6,5–7 рН, поэтому при высокой концентрации известняка желательно подыскать другой участок. Размеры посадочной ямы зависят от параметров корневища саженцев (1–1,5 м), а в глубину их не углубляют больше чем на 35 см. Между соседними растениями оставляют не меньше 1,5–2 м свободного пространства.

Заправить выкопанную лунку можно составом из суглинка, измельчённого кирпича, песка и перегноя. Повысить питательность смеси поможет зола (500 г) и суперфосфат (50 г) на 1 м². Такой грунт будет свободно пропускать воздух и влагу, тем самым обеспечивая лозе полноценное питание.

Все дальнейшие действия выполняются согласно общей схеме:

1. Насыпьте подготовленный субстрат небольшим холмом, чтобы его пик находился примерно посредине ямы.
2. Разместите на нём подготовленный саженец, аккуратно расправляя его корни. Верхняя почка должна оказаться на глубине 5–8 см.
3. Слегка наклоните лозу в северную сторону, подвяжите к вбитому рядом колышку и заделайте яму оставшимся грунтом, слегка утрамбовывая его поверхность.
4. Полейте высаженные растения и на время прикройте саженцы тёмной плёнкой, создавая парниковый эффект. Как только виноград адаптируется, укрытие можно снять.

Особенности выращивания и ухода

С момента посадки винограда начинается продолжительный этап ухода за ним, который на территории Подмосковья предусматривает выполнение стандартных действий. В первую очередь садоводу нужно знать об особенностях полива и удобрения культуры, но не стоит забывать и о правилах формирования, обрезки, прищипки, подвязки и обработки саженцев от болезней и вредителей. Также нужно позаботиться об укрытии растения на зиму и точно знать, когда и как его снимать.

Формирование и обрезка

Чтобы виноградный куст активно рос и развивался, ему необходима своевременная обрезка и формирование отростков лозы. Молодые растения возрастом 1–3 года формируются не так, как взрослые экземпляры, поэтому в каждом случае придётся придерживаться наиболее подходящей схемы, например:

1. В первый год выращивания ограничивается вертикальный рост саженца, для чего растущий побег наклоняют к почве и фиксируют металлическими крючками на высоте 10–15 см. В течение следующих 12 месяцев растение должно вырасти до 1–1,5 м, из которых 0,5 м нужно оставить под теми же крючками. Остальная часть лозы под действием принципа вертикальной полярности сама загнётся вверх и её лишь нужно будет зафиксировать на проволоке опоры. Осенняя обрезка в первый год выращивания неактуальна, поэтому её можно отложить до следующей весны, начиная понемногу укорачивать верхние побеги. Как только вы увидите зелёные ткани на срезе ветки — прекратите обрезку. Это будет началом лозы и именно до этого места можно будет выполнять срезы в дальнейшем.
2. На второй год выращивания виноград поднимают и подвязывают к выбранной опоре под углом в 45 градусов. В ходе роста на лозе появятся новые молодые побеги, среди которых нужно выбрать самый сильный, а остальные выломать. Оставшуюся ветку подвязывают к натянутому на опоре шпагату. На уровне первой проволоки формируется главное плечо, от которого в будущем начнут отходить плодовые лозы.
3. На третий год роста виноградного куста, садоводу нужно создать ещё пару коротких рукавов, с 5–7 почками на них. Оптимальное расстояние между рукавами — 70–100 см. В это же время начинают регулировать и нагрузку на побеги, оставляя не больше 1–2 сигнальных гроздей.

Некоторые садоводы при формировании винограда в Подмосковье пользуются схемой Гюйо, которая подходит практически для всех холодных областей. Её суть заключается в выполнении следующих действий:

1. На протяжении первого года после посадки выращивают только один крепкий побег. Осенью его обрезают так, чтобы над поверхностью почвы осталось лишь 2 глазка.
2. На второй год из глазков появляются 2 однолетние ветки, которые осенью также придётся подрезать: одну до 2–3 почек, а вторую — лишь на 1-2 см.

В следующем году из глазков короткого отростка появятся новые сучок и лоза, а все силы садовода должны бить сосредоточены на плановой санитарной обрезке растения и предупреждении загущения куста.